но если даже гуляет схема, то она на всех трёх гуляет одинаково и разница между антеннами будет гулять на 0,2 дБ. То есть в целом это балансируется.

К моему приезду домой уже будут морозы. Одна схема у меня осталась, проверю её на балконе и в конате. Перепад на 40грд создадим для прецизионного замера.

но если даже гуляет схема, то она на всех трёх гуляет одинаково
Это заблуждение, ИМХО. Добавил в предыдущий пост, еще продублирую:

По косвенному опыту единственно могу сказать - на Афедри частота опорника гуляла за сутки туда сюда довольно заметно. Но стоило поместить приемник в пенопластовый бокс - как гуляние стало очень медленным и плавным. Т.е. свободно гуляющий воздух сильно влияет на колбасню по температуре. Тут думаю так-же - еще ведь в закрытой с одного конца трубе схема то - там такие завихрения воздушные - огого

Т.е. я думаю просто разные условия гуляния температуры. Хотя все равно - до 2дБ гуляние - это оооочень много. Кстати, на предыдущей паре антенн такого сильного гуляния не наблюдал - там максимум до 1дБ за двое суток.

Но пока подождем с выводами - на очереди будет аккумулятор - с ним надеюсь исключить вопрос гуляния напруги из-за гуляния 220 вольт. Если исключено будет - закатаю платы в какой-нибудь утеплитель, насколько труба позволит

wazzoo
в схеме усиление меняется по двум закономерностям (резисторы все SMD-МЛТ c очень малой гулянкой).
Крутизна полевого транзитосра гуляет, но в условиях высокоомной его нагрузки в несколько 100 Ом коэффициент передачи по напряжению мало меняется ,останется около 0,9

Второй механизм - изменение h21e от BFG591 по температуре. Но у него при токе 55мА эмиттерный импеданс несколько Ом а резистивная ООС в цепи эмиттера в 10 раз больше. Поэтому и тут не набрать 20% гуляние.

Упаковать схемы всегда чреватое дело по конденсату. Одно дело - довести опорный генератор до предельной стабильности , другое дело - обеспечить стабильность усиления на мачте не природе. Упаковка замедлит перепады ,но всё равно температура в итоге доходит и Вы ничего не меняете по сути. А упаковка всегда притягивает влагу , получаете ещё одного врага.

Мне кажется, лучше начинать с проверкои омического сопротивления по всему фидеору. Можно покрывать АА с химо-водостойким лаком (лак для дерева на яхтах).

Ещё можно купить USB-треккер по влажности и температуры воздуха и вещать на каждую АА такую штуку. Потом сопоставить записи по сигналам и влаги и температуры.

Это как раньше в детстве в деревни, для стабильного приёма ТВ-картины надо было принимать определённую позу на диване)))

Хайо
Сейчас главное понять причину. Если после упаковки в утеплитель будет гуляние не таким резким и частым - значит причина в этом.
А методы борьбы - вторичны. Причины ведь - загадка для нас на текущий момент...раньше можно было на гуляние озера списывать - и картина была хоть и печальной в части исправления, но "понятной" - а теперь стала непонятной, но с надеждой на решение.

P.S. Только что поставил запись с аккумом - нус, посмотрим - вдруг повезет, и дело просто в питании )

Хайо
Осторожно оптимистично скажу, что с аккумулятором попали в точку. Вот график за 3,5 часа на аккумуляторе. Та же пара антенн, что вчера, тот же маячок на 1010 кГц



Для сравнения напомню - вчерашний график за 4 часа


Почему делаю такой (пока осторожный) вывод - а потому, что во-первых, нет колбасни туда сюда - есть только плавные изменения - вначале в одну сторону, а потом строго в другую. Это объяснимо постепенным падением напруги на аккумуляторе. Ну а во-вторых, если вчера дельта была под 2дБ, то сегодня только 0,35 дБ

Что скажете с точки зрения схемотехники, попадания на какие-то участки характеристик транзисторов? Может разные транзисторы имеют разную кривизну, и это играет?

Ну и пора начинать думать над стабилизацией - есть какая-то схема хорошая для стабилизации или может даже готовые изделия?

Подохреваю, и легкую частотную зависимость Кпер можно объяснить разными характеристиками транзисторов.
В идеале бы - на будущее - нужна схема или методика сборки, зависящая на порядок менее от напруги, чем текущая. Может на AD8129 что-то сбацать? Или транзисторы покупать пачкой и отбирать по какой-то методе? Идея с ФАР снова начинает играть соблазнительными красками для дальнейшего развития в железе...

а я подозреваю недоработку Вашего инжектора с LMкой. Можно ещёраз схему показать и данные трансформатора 220В ?
Просто LMка при правильной работе выдаст питание в разы стабильнее, чем аккумулятор. Чтото там не так.

не думаю, что причина в схеме АА, несмотря на е простоту. смотрим инжектор сначала.

Хайо
LM-ка, как я предполагаю, в БП - вот этом: https://www.chipdip.ru/product/bps-18-0.7

Схема инжектора:



Но в общем вопрос не только в стабильности питания - но почему так нестабильно ведут себя платы АА? Ну, гуляет напряжение на пару десятых вольта - отчего такая сильная реакция асинхронная? Я все же предполагаю, что схемотехнически можно избежать такой реакции. Есть какая-то кумулятивная связь тут вероятно - например, перемножаются коэффициенты гуляния у полевого и выходного транзисторов

в разы стабильнее, чем аккумулятор.
Это вряд-ли. Автомобильный аккумулятор 60 ампер-часов будет ИМХО постабильнее на отрезке в 4 часа - с током то 0,2 А, отъест 2% от емкости - при чем это будет происходить плавно

Что в схеме инжектора может влиять, если предполагать стабильность выхода у БП (чего я НЕ наблюдал кстати) - так это температурный дрейф настроечного сопротивления. Но опять же - не настолько же - там последовательно 2Вт-ные сопротивления включены, а в сарае все же не ветродуй

с аккумулятором то всё нормально, т.е. проблема в стабилизаторе 18В

Аккумулятор сколько Вольт и в какую точку подключили?

Этот загадочный блок надо обследовать. Скорее он при 18В не стабилизирует банально.

Аккумулятор сколько Вольт и в какую точку подключили?
Автомобильный на 12 вольт, подключен в точке подключения второй половины схемы - там где 13В написано
С БП фиг с ним - я думаю, просто подключить дополнительную LM-ку в точке 13 В. Есть на фиксированное напряжение 13.7 например - подойдут по идее, там как раз примерно столько надо, чтобы получить 12.7 на выходе инжектора - а далее 12.3 на конце фидера. Ну и поднять напругу на нем, понизив регулировочное сопротивление - до 16 вольт

Вот: https://www.chipdip.ru/product/pb137acv

если есть под рукой мультиметр, надо на выходе БП18В мерить напряжение DC и напряжение АС. А лучше , мерить на самой LMке перепад напряжения. Там должно быть всегда более 2...3 В между входом и выходом. Иначе заметно деградирует стабилизация.

Хайо
Да смысл мне измерять что там в БП - мне надо поправить ситуацию, я ж не производитель этих БП. Нужно наипростейшее решение - я его выше описал, поставлю дополнительную LM-ку
Все равно странно - я наблюдал дрейф напряжения в пару десятых вольт, ну ок - на полвольта может в пределе. А Кпер меняется асинхронно у антенн, достигая разницы в реакции на 20%. именно разницы в реакции, а не изменения Кпер - т.е. Кпер может и на 100% меняться - но это фиг с ним, если синхронно это происходит

wazzoo
АА-1-4 заметно стабильнее по питанию себя ведёт)

Наверно стоит делать от неё версию для Si-транзисторов на печатной плате.

блок не вскрыть?

Хайо
Блок можно вскрыть конечно. Просто лень этим заниматься... Могу вскрыть и сфотать - что там внутри

АА-1-4 заметно стабильнее по питанию себя ведёт)
Она настолько сложнее, что не осилить под цели ФАР. Для ФАР нужно что-то тупое и надежное - типа АА-1-0 ну или другой простейшей схемы, может на AD8129.

да было бы не плохо. Не удивлюсь, если там "ничего нет".

wazzoo
LM317 - регулируемый стабилизатор, и лучше их ставить на каждую антенну свой. Падение напряжения на нём требуется не менее 3В. А бп вскройте, может, он и не годится вообще. Аккумулятор, конечно, лучше, но тогда желательно low drop стабилизаторы, а они вообще шумят сильнее, тут самоделки на транзисторах хороши.
Возможно, в инжекторе емкостей не хватает, или с монтажем ошибки, качество питания можно посмотреть осциллографом

LM317 лучше вообще не ставить, по возможности конечно, чтобы шумы от него не слушать.

AOR
Альтернатива?

Простая схема на транзисторе и стабилитроне. Да, КПД похуже, но никаких шумов.

Шумящий стабилитрон можно выкинуть, поставив делитель с блокирующей ёмкостью, останется просто транзисторый фильтр, пусть и без стабилизации.

wazzoo, у меня под Питером вечером на веревку 1035 иногда идет под 9+30дБ , к ней в кучу еще 828 ( чуть слабее) , 1386 и 1413 туда же с остальными , может вся эта когорта станций меняет режимы АА. Я включаю 10 или более дБ , Малахиту помогает от ИМ.

ats52
Мой "пятачок", табличка вечерних приёмов местных станций на АА(КП905)...Северо-Запад СПб.

andory
и лучше их ставить на каждую антенну свой
Да по идее смысла нет. Какие-то колебания сглаживаются кондерами, и лучше иметь одинаковую напругу легким способом.

Пока исследование продолжаю.. Ситуация все же неоднозначная - даже с аккумулятором оказалась. На другой паре антенн скачки заметны и с аккумулятором, да и на этой паре за сутки гуляние мне не нравится. Проверил даже сам Афедри - Афедри дико стабилен - разница между каналами пляшет между 0 и 0,0078 дБ.

Пропорциональность одинаковая. При таких уровнях уже пора уменьшать штыречик АА, причем значительно. 9+60дБ - это 73-60=-13дБм, станций у вас, как минимум 4 , просуммируйте их мощности ;=). Если у вас другие дБ, то инфаркта у вас не будет.

люди, не надо наукой заниматься по поводу стабиилизатора, таккак после него всравно стоит резистор и крупный конденсатор. Надо быть уверен, что тот установленный (хоть КРЕН) работал штатно с достаточным напряжением от выпрямителя.

И раз от чипдиповского блока увидим танцы по ритме сети 220В, у него видимо чтото нарушено по схемотехнике.

АА-1-0 работает при несколько 100мВ без компрессии.

Хайо, четыре станции и остальная мелочь дают на входе не менее 250мВ , от пика до пика это 800мВ и не синуса.
Пробовал подавать на вход сигнал с ГШ +несущуюS=9, меняя уровень ГШ можно полностью подавить полезный.
Добавляю : именно по этой причине у меня в лоджии и даже рядов в 15м от дома песполезно что либо услышать , шум высоковольтки и внутридомовой полностью все сигналы меньше С=9 блокирует

Хайо
Я сейчас хочу понять для себя в целом ситуацию. Подключил к замерам Ретро и стек DHDL - надо понять, насколько вообще является нормой гуляние/отсутствие разницы в уровне. Если найду негулящую антенну - уже будет успех, тогда она будет референсом

Что у меня еще осталось в загашнике из гипотез:

1. Разъемы - использую BNC, они в сарае в сухости - но все же. Подключал тройник BNC (одна из АА)+BNC(канал Афедри)+BNC(канал Афедри) - гуляния нет, очень точно работают и разъемы и каналы Афедри - выше я давал, погрешность не превыщает сотую долю дБ.
Антенны не на разъемах - к кабелю припаяны
2. Кабели. Я тут вспомнил, что переносил антенны, удлиннял кабели на 40 метров (теперь 145 метров длина) и вместо целого куска кабеля теперь у меня спайки появились, а лежат они на природе под дождями, только изолента сверху - нехорошо так, надо будет переделать. Кабели можно попробовать проверить, подключив маячок непосредственно к выходам антенн - но это делать лень пока, т.к. потребует много работы. Можно как компромисс - разобрать спайки, посмотреть, сухо ли там - просушить если сыро и залить клеем каким-нибудь, может моментом резиновым+сверху изоленту.
3. Сами антенны - как Вы предлагали - залакировать. Нужен цапонлак или можно бытовым обойтись? Тиковое масло есть, эпоксидка есть. В идеале конечно подобраться к концам кабелей у антенн - и если в этой точке проблем нет - значит точно проблема с антеннами.

P.S. Стек, поскольку работает по КНД на уровне DHDL-стека DHDL - выигрышный в плане размещения антенн на несколько направлений. У меня уже соседи косо смотрят на лес мачт - а всего-то один стек на одно направление (2 с учетом переключения перед-зад). А ФАР не видно вообще никому

wazzoo, раньше платы покрывали УР-231, цапон не держится нормально. Т.к. у вас низкие частоты , то даже скрутка пойдет , герметизировать можно скотчем вспененным. Как на долго не знаю, но лучше изоленты.