Делаю дискон. Диск из полосок алюминия.
Пробывал канифолить или пояльной кислотой, флюсом - припой отваливается.
Вопрос как их спаять или ...... в общем качественно соеденить.

Горелкой с припоем, сваркой переменным током или постоянным со специальными электродами.

Здорово получается, если перед пайкой на деталь осадить медь, из раствора медного купороса. Минус на деталь плюс на медный электрод, точный рецепт в книжке "300 практических советов" кажется. Но после пайки надо все защитить от влаги, а то отгниет и развалится.

Что за хитрые электроды?

А если осадить медью - можно просто припоять?

http://pripoi.ru/product_info.php?cPath=&products_id=344

припаивал подножку у мотоцикла. держит до следующего падения. то есть мои 90 кг ее не сломали.

глюкануло чтото.

Для пайки алюминия в промышленных условиях применяют специальные фторсодержащие флюсы (очень агрессивные) или сварка в атмосфере аргона.

Приобрёл на радиобарахолки флакончик, на котором написано:
"ФЛЮС для пайки алюминия, нержавеющих сталей, никеля, меди и других металлов.
Не требует промывки после пайки. При необходимости остатки флюса стереть тканью. 25мл"

Жидкость по цвету как машинное масло но вязкость значительно меньше.
Паяет всё на ура! Я даже не думал что так легко паяется алюминий и прочие "вредные" металлы.
От нечего делать легко облудил кусок стального корпуса блока питания.

При нанесении этого флюса на алюминий он становится молочно-белого цвета, дале деталь облуживается как обычно и затем паяется.

Вобщем посетите радиобарахолку, или магазин электротовары, наверняка там этот флюс есть. Стоит копейки, пальцы не разъедает, запаха никакого нет.
Я так понял, что он реагирует только с окисью метала, а сам металл не разъедает.

Что за хитрые электроды?
http://svaga.ru/catalog196

Для пайки алюминия в промышленных условиях применяют специальные фторсодержащие флюсы (очень агрессивные) или сварка в атмосфере аргона.
Если проводить в аргоне, то используются дорогие аппараты на переменном токе...

ЗигЗаг
Да, сам такой штучкой паяю всё и вся. Стальку, Al и прочее недоброжелательно настроенное хозяйство.

ТАНК
Главное - паяльник, адекватный по мощности спаиваемым деталям. А то может получаться так - флюс работает, а паяльника хватает только на то, чтобы верхний слой металла подогреть и размазать по нему припой, который в молекулярные связи )) не вступает и отваливается тут же от шкрябания ногтем..

2 ЗигЗаг, спасибо за подходящий варинт.
Паяльник ватт 100 или около того подойдёт?

ТАНК
Мощность паяльника выбирается так-же, как и при пайке меди. Т.е. зависит только от толщины спаиваемого материала и используемого припоя.
Так что ваших 100 Ватт думаю хватит с запасом.

ТАНК
Паяльник ватт 100 или около того подойдёт?
))))))

Mitya
Если проводить в аргоне, то используются дорогие аппараты на переменном токе...
Немного не так. Ток только постоянный, аппарат самый обычный, дополненый приспособлением с неплавящимся вольфрамовым электродом, котороый охлаждается потоком тамо самого аргона.

только забыли сказать, что сии волшебные флюсы, необходимо хорошо промывать после пайки и паять уже потом, после облуживания, с помощью канифоли, так же промыв. иначе- все очешь шустро корродирует.
на улице, для подобного соединения обязательна герметизация.

старый дедовский спопоб пайки аллюминия и сплавов из него:
берете острый скальпель, кладете мощную капю припоя на поверхность и под расплавленным припоем царапаете аллюминий. муторно, но залуживается на ура.

Добавлю свой опыт - для пополнения общественной эрудиции.
В свое время мне паяли прутки ф=8 мм из дюрали Д16Т для антенны. В принципе, нужна была сварка, но Д16Т не варится. Нашел энтузиастов, которые мощным пучком сфокусированного света (типа гиперболоида инженера Гарина) паяли любой аллюминий твердым припоем. Получилось суперкласно. Дураллюминий не потрескался, а прочность шва практически равнялась сварке.
Где они сейчас не знаю.

флюс купил "для пайки алюминия"
вроде паяетцо
правда надо эту пайку покрывать потом добротной красочкой,
особенно если снаружи стоять будет конструкция

ТАНК
Что за хитрые электроды? обычная медь - провод, жало от паялника, 5 рублевая монета (если зачистить до внутреннего слоя)

Немного не так. Ток только постоянный, аппарат самый обычный, дополненый приспособлением с неплавящимся вольфрамовым электродом, котороый охлаждается потоком тамо самого аргона.
При такой сварке быстро портиться электрод.

Вот пара ссылочек
http://elfa.spb.ru/catalog/2015993.shtml
http://elfa.spb.ru/catalog/2016194.shtml
И хочу отметить, что для пайки алюминиевых сплавов следует использовать твердый (высокотемпературный) припой, мягкий (низкотемпературный) припой годится только для чистого алюминия, при пайке сплавов прочность шва будет определяться не свойствами припоя, а адгезионной способностью.
В советское время на предприятиях вообще не паяли алюминий и его сплавы, а использовали сварку, Д16, В95, 1915 и другие конструкционные сплавы варили влегкую.

Сколько всяких чудес понавезли из великой страны - Китай,
сколько советов от людей, которые этого не делали своими руками...
Страна Советов.. Как в былые времена.
Методика проста, как двери. Перед пайкой, естественно,
необходимо залудить соединяемые поверхности.
Это и представляет некоторую проблему - если не знаеш как.
Проблема в том, что на зачищенной поверхности из алюминия
мгновенно возникает пленка окисла на воздухе, которая очень
прочная и не разрушается обычным флюсом, даже активным.
Для решения проблемы в домашних условиях есть несколько способов.
1 - изготавливается спец. паяльник для пайки алюминия.
На рабочую поверхность стержня приклепывается кусочек
заточенной стальной пластинки. На нужное место наносится паяльная
паста, например смесь припоя с канифолью на спирту. Паяльником
прогревается нужное место и приклепанной пластинкой как шабером
под флюсом снимается окисел. Лудится прекрасно, как медь.

2 - в паяльную пасту добавляется немного стальных опилок, прогревается
и с усилием протирается нужное место. Опилки работоают как абразив
и снимают окисел. Нормальное лужение но потом надо удалить опилки.

3 - просто наносится паста, разогревается паяльником нужное место
и скальпелем (второй рукой:) под расплавленным флюсом снимается
окисел.

В заводских условиях разрушение пленки окисла делалось ультразвуком.
А дельше две залужонные поверхности паяются как обычно.
К сожалению шов механически не прочен. Так что если неоходимо обеспечить
механическую прочность, желательно предусмотреть клепку или винтовое
соединение. Извините за длинный пост.
Удачи.

Юзай припой HARRIS HTS-2000 - рулит на УРА. Более того, у другана даже ремонтировали литые диски-за год все нормально. Если спаять этим 2 пластинки(без излишков припоя), то разорвутся они не по шву. Единственное- шов покрывай лаком-окисляется.

Если паяемая деталь очень массивная или имеет большую поверхность, то есть температуры паяльника мощностью 100-150 Вт не хватает, я донагреваю это место с помощью газовой горелки-карандаша или даже на газовой плите. Люминь и его сплавы без каких бы то ни было проблем паял флюсами с радиорынка. Потом мыл, сушил и защищал ЛКП.

Юзай припой HARRIS HTS-2000 - рулит на УРА. Более того, у другана даже ремонтировали литые диски-за год все нормально. Если спаять этим 2 пластинки(без излишков припоя), то разорвутся они не по шву. Единственное- шов покрывай лаком-окисляется.
HTS-2000 - к припоям харрис не имеет отношения,приглядитесь к фото на сайте" припойточкару"http://pripoi.ru/index.php?cPath=38&osCsid=1380cf5055b9efacc843e95bf7bbecd8(там они уже с окислением и к фото здесь http://www.jaunstech.com/index.php?module=articles&mode=show&stat=content/news/20.article
сайт припойточкару к припоям HTS-2000 и HTS-528 не имеет отношения и не является официальным дилером
инфа по дилерам
http://www.jaunstech.com/index.php?module=3bay
сайт прои зводителяhttp://www.aluminumrepair.com/distributorpage.asp

Купил флюс для пайки алюминия, зовется ФТБФ-А.
Наугад припаял кусочек проволоки к медному проводу 25 квадратов паяльником на 40 ватт. Обрадовался и на следующий день стал паять антенну (провод на антенне тоже 25 квадратов).
Фиг вам. Не лудится и все, хоть убей.и чуть не под слоем флюса горячим паяльником водил и ножом царапал, не помогает.
Взял первую проволочку (вроде медная), нанес на люминий флюс, вместе все это потер и залудилось (плохо но держит).
Вобщем ниче так и не понял, в чем проблема, почему то паяется то не паяется.

Если проводить в аргоне, то используются дорогие аппараты на переменном токе

Off Может кому пригодится,все же не пайка.

Варить алюминий можно простым полуавтоматом,промышленным или
бытовым,на постоянном токе обратной полярности (в инструкции к аппарату это всё есть).
Такие аппараты есть на каждой СТО,стоимость 4-8 тыс. руб. да и в гаражах у соседей
частенько встречаются,вот к этим аппаратам продается проволока для сварки алюминия,в
катушках 600р. и баллоны с газом, маленькие, 40 см длинной-400р. Мы,правда взяли промышленный
баллон,с аргоном,хватило на 2 года,и проволока еще не кончилась. Тренировки полчаса,и любой
мало-мальски знакомый с азами сварки,варит на ура. Дальше меняеш проволоку на черную,
и баллон на углекислотный, и тот же аппарат варит обычный металл. Есть так-же проволока
для сварки нержавейки и для меди и бронзы,но эти я не пробовал.
Качество шва отличное,если ничем не защищать-не кородирует,сварили лестницу из алюминиевых
труб-до сих пор пользуемся,трещин нет. Корпус для БП варили- получилось неплохо,металл (алюм.)
не повело.Антенну J тоже из трубок сваренная стоит до сих пор