Хотел изготовить одну платку. Вот только с ксероксом не охота, решил заморочится с фоторезистом...

В чипе нашел 2 решения:

1. Спрей с фоторезистом.
2. Платка с уже нанесеным фоторезистом. И покрытая (как я думаю защитной синей пленкой)

Насколько догадываюсь тегхология подразумевает засветку через маску УФ светом. Затем проявка в NaOH. И травление в хлорном железе.

С маской все понятно - печатаем на пленке лазерным (струйным принтером).
С проявкой - где достать едкий натр? (Может стиральный порошок для этого подойдет?)
С травление тоже все понятно...

Так, вот! Кто имел дело с этой техникой изготовления, плат подскажите нюансы и тонкости... Где взять засветку и какая подойдет? Как приложить плотно маску к плате? - Стекло не подойдет изза того, что не пропускает УФ...

Огромное спасибо.

С проявкой - где достать едкий натр? (Может стиральный порошок для этого подойдет?)
Подойдет средство "Крот" для прочистки труб - это концентрированный раствор NaOH.
Где-то в интернете было описание технологии. Там, в частности, складывались две пленки с рисунком дорожек - для большей плотности рисунка и эти пленки прижимались оргстеклом. Подойдет и другой прозрачный пластик, например, полистирол, хотя бы от коробки компакт-диска.

AntonSor О! Спасибо!

А синяя пленка на готовой это фоторезист или все-таки защитная?

Стекло не пропускает жесткий УФ. А к нему как раз фоторезист малочувствителен. А оргстекло вовсе не обязательно прозрачно в УФе дальше оконного, пропускающего до 310 нм. Кстати, поэтому не стоит использовать для засветки разнообразные кварцевые горелки - медицинские, из ДРЛ и так далее. Оптимальным решением можно считать "черные" ультрафиолетовые лампы: они дают оптимальный спектр (работают быстро), не греются, не опасны для здоровья, плюс еще автоматически обеспечивается равномерность засветки.

Наверное такая подойдет:

http://www.osramlampa.ru/upload/photo/type0_pics/709_1ob_big.jpg
в каталоге OSRAM есть такие модели:

DULUX S 7 W/78 - 350-400нм
DULUX S 9 W/71 - 400-550нм
DULUX S 9 W/78 - 350-400нм

В принципе, можно поставить в подходящую настольную лампу, или напрямую через патрон в 220!
А какое время экспонирования?

Borodaъ

Ясь правильно говорит, чёрные лампы (дискотечные) самое то, что надо, купить их тоже не проблема в любом магазине.
Я через 3мм оргстекло всего полторы минуты ими фоторезист засвечиваю и никакого гемороя с жестким УФ.
Спектр этих ламп на 100% соответствует чувствительности фоторезиста и безопасен для кожи и глаз.

Я купил в электротоварах стандартный светильник под люминисцентные лампы Минского завода за 200р.
Там и дроссель и патроны и стартер смонтированы под 2 лампы. Плафон снял нафиг. Светильник ставлю на 2 рулона туалетной бумаги лампами вниз, стекло с платой на столе под ним, вот и весь агрегат для фотоэкспонирования. Просто, дёшево и сердито :)

Borodaъ
Оставь каталог в покое, черные лампы в том же Чипе 150 р. штука...

- где достать едкий натр?
Borodaъ
Я использую каустическую соду(щёлок). Продают ее на рынках в пакетах там где фасованый гипс-цемент белый-известь и пр. Лампа "черного света" 26w Минимально без разрывов выходит 0,1мм
http://vrtp.ru/uploads/post-59-1181813133.jpg

Спасибо всем... Но еще один глупый вопрос: Черное на маске это - меднение на плате или наоборот???
И как быть с защитной пленкой?

Borodaъ
Дык это, если фоторезист позитивный, тогда всё чёрное будет медъю, всё прозрачное будет вытравлено.
Соответственно для негативного фоторезиста- наоборот.
Вобщем читайте инструкцию к вашему фоторезисту.
Например Крамолиновский Positiv-20 (самый распространённый аэрозольный) даже из названия видно что он позитивный.
Если фоторезист уже нанесён ламинатом, то уточните у продавца.

ПС. Кстати сейчас в продаже и маски появились наносящиеся на плату по этому-же принципу.
Вроде в конторе Фраст в розницу продаются, причём разных цветов, даже чёрная есть). Так что можете дома почти фирменную плату сотворить :).
Единственный их (масочных составов) минус- срок годности небольшой, поэтому впрок их брать бесполезно.

я взял 4 лампы дневного света по 20 ватт - не модные такие щас а трубки, их расположил на фанере черех 5 сантиметров, подклеил под них фольгу для светоотражения, экпонирую 4 минуты через обычное стекло 6 мм, печатаю на прозрачной пленке

Borodaъ
Забыл предупредить.
Какое бы средство для проявления вы не выбрали, Крот, Мистер мускул и т.п., в любом случае сначала подберите концентрацию раствора проявителя. Нормальная концентрация та, что проявляет рисунок за 15-20 секунд при комнатной температуре. Медленнее плохо, не равномерно вымывается фоторезист и остаются непротравы, быстрее- тоже плохо, вымывается даже засвеченный резист, это актуально для тонких дорожек где каждая сотка на счету.
И работайте в перчатках, всё-же NaOH едкая зараза, как только на пальцах появилось ощущение как будто в мыло их окунули (скользкие стали), сразу под кран всю руку, хотя уже всёравно поздно будет, но возможно рисунок отпечатков пальцев спасти успеете. :)

Не пугайте народ:-). По настоящему опасно только попадание в глаа (гораздо страшнее попадания в глаза любой кислоты, практически нет шансов спасти зрение), а кожу разъедает не столь быстро.
И еще, если вместо NaOH достанется KOH, ее количество надо УВЕЛИЧИТЬ примерно в 2 раза.

Не пугайте народ:-). По настоящему опасно только попадание в глаа (гораздо страшнее попадания в глаза любой кислоты, практически нет шансов спасти зрение), а кожу разъедает не столь быстро.
Мне один раз брызнуло из батарейки прямо в глаз (правда не знаю какая там щёлочь) щипало долго, но обошлось.
Химичил несколько лет назад с обычной фотоплёнкой (цифрового фотика ещё небыло) и советскими реактивами, в глаза попадало, но те реактивы вообще не едкие.

Borodaъ
"Крот" рулит, есть производители, делающие "химически чистый" (не поймите буквально), он белый, почти прозрачный. В Самаре, например, в "Младости" покупал...

разводится примерно 1 к 8 и вперед, а вообще экспериментировать желательно, результат отменный. Засветка черной лампой 26 ватт 15-20 минут, расстояние 20 см, прижим - прозрачный пластик. Пленка печаталась на струйнике Хьюлетт-Пакакард.
Сушил феном из Чип Дипа в коробке из под ботинок, для чего проделал в боку отверстие 20мм, засунул туда термопару от цыфрового термометра, и вертя носиком фена, поддерживал там 65-70 цельсиев.
Короче, с первого раза я наделал шесть платок USB-COM с ФТДИ245БМ, прекрасного качества. Щас хочу сделать батарею из 6 черных ламп 9 ватт, добиваясь равномерности и компактности

Burr Master
А там всёравно, крот, или не крот. Главное чтоб в строке "состав" значилась единственная надпись- NaOH.

подскажите а кальцинированная сода подойдет?

А что это такое - черные дискотечные лампы ?

AlexM
подойдет, только медленнее работает. Зато не такая едкая, как NaOH, едкий натр и каустичиская сода (это все разные имена одного и того же вещества).

OK спасибо за ответ

Еще один тупой вопрос: А как узнать, проявился ли фоторезист???

ЗигЗаг

:) Крот не разливает разве ленивый, и поручится, что там будет что то написано, не рискну.

Хочу поделиться убеждением - средний струйник в данном деле смотриться выигрышнее и надежнее, чем средний лазерник.
Это касается как повторяемости масштаба и линейности шкалы, так и высокой непрозрачности рисунка для УФ. Заливка полигонов равномерная по плотности. Печки нет, опять же.. (+).
Специально для этого купил HP Deskjet 6623, и (окромя шаблонов) печатаю в основном фотки, это медленно, чтоб не раздолбать механику. Тома даташитов печатаю на работе:). Шаблоны печатал как черным картриджем, так и всеми 4мя цветами. Рисунок может казаться полупрозрачным, сути дела это не меняет - УФ задерживается 100%. Результат идеален.

2. Платка с уже нанесеным фоторезистом. И покрытая (как я думаю защитной синей пленкой)

Тут упомянули чипдировский фольгированный стеклоткстолит с фоторезистом. Можно название или ссылочку на их сайте?

Да не вопрос... http://www.chip-dip.ru/product0/9000037435.aspx

А как узнать, проявился ли фоторезист???
Вы просто увидите рисунок на плате. Так-же, как и фотографии проявляются.
Вам просто попробовать надо и всё сами поймёте.
Я, если не уверен в качестве проявки поступаю так:

1-Проявляю плату до полного проявления рисунка.
2-Промываю под струёй воды.
3-Окунаю в хлорное железо.
4-Опять промываю в воде и смотрю, если медь между дорожками покраснела везде одинаково, значит проявилось нормально. Если же остались места, где медь не изменила свой цвет, или более светлая осталась, значит недопроявилось - опять сую в проявитель секунд на 5 и далее к пункту 2.

Процесс проявления заключается в растворении и вымывании проявителем засвеченного фоторезиста, попутно незасвеченный фоторезист приобретает тёмно-фиолетовый(синий) цвет. Весь фокус состоит в том, чтобы подобрать такую концентрацию раствора, чтобы засвеченный резист смывался им, а не засвеченный нет.

Но, технология хоть и не сложная, но руку всёравно набить придётся, чтобы стабильный результат получить.
Так что будьте готовы к тому, что некоторое количество фоторезиста на первых порах уйдёт на тренировку и эксперименты.

ЗигЗаг Я понял - балончик рулит! :)

У меня струйник, кажется, умеет печатать на CD дисках. Нельзя ли эту возможность использовать для изготовления плат, минуя стадию печати на прозрачке? Печатать прямо на фоторезисте, и затем засвечивать?..

Gorbunok
Печатать прямо на фоторезисте, и затем засвечивать?..
Дак может лучше сразу на плате печатать, тогда и фоторезист не понадобится? ;)
Если конечно чернила устойчивы к травильному раствору.

А вобще эти струйники не обеспечивают достаточной плотности печати на таких носителях.
Лучше всего печатать шаблон на плёнке, при этом принтеру сказать, что печатаете вы на самой хорошей матовой фотобумаге, но ни в коем случае не говорить ему про плёнку. Тогда он будет лить чернила от души и шаблон получается качественный.

Решил освоить фоторезист (ЛУТ уже прошёл с 0.4 мм дорожками)..
Возникла проблема, не могу локализовать... возможно, опытные старшие товарищи, подскажете..

Процесс опишу по полочкам, как делаю:

1. Очищаю заготовку платы, до красивого блеска
2. Промываю заготовку, безжириваю спиртом, затем сушу феном
3. Отрезаю пленочный фоторезист ПФ-ВЩ-50 (с датой изготовления 4 месяца назад..)
4. Наклеиваю на плату, отслаивая слой полиэтлена и прикатывая аккуратно, чтоб не остались пузырьки воздуха.. Лавсановая пленка остается нетронутой.
5. Проглаживаю утюгом через несколько листов бумаги (или не проглаживаю, пробовал по-разному), градусов 70.
6. Как написано на упаковке с фоторезистом, кладу заготовку под пресс на пару-тройку часов. При давлении 2-5 кг на кв.см. - тоже, как написано на упаковке.
7. Фотошаблон делаю на пленке для лазерной печати от Lomond, получается достаточно плотно.. но все же делаю два шаблона и накладываю один на другой, на просвет практически идеальный шаблон выходит.
8. УФ лампа от Camelion LH26-3U (26 Вт)

Далее самое интересное.. Засветка..

Испробовал разные варианты..
1. Расстояние от лампы до заготовки 15 см, время выдержки 2,3,5,10,15 минут..
2. Расстояние от лампы до заготовки 30 см, время 20 минут
3. Фотошаблон прижат стеклом, не прижат стеклом (а "приклеен" водой), оргстеклом...


В итоге один фиг - при проявке в каустической соде (пол чайной ложки на поллитра воды, четверть чайной ложки на поллитра воды, щепотка на поллитра), дорожки проявляются...в течении секунд 20.. а потом начинает просто всё отслаиваться...
И даже при самом удачном стечении обстоятельств, когда вроде все проявилось как надо - вытаскиваю из "соды", начинаю промывать под "аккуратной" струйкой воды - нужные области просто сворачиваются и все слазят..

Гуглом пользовался, ссылки ниже изучил:
http://controllersystems.com/it-news/izgotovlenie-plat-pri-pomoschi-fotorezista.html
http://housea.ru/index.php/study/26904
http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
ну и т.д...

Возможно кто сталкивался с такими проблемами...