SS_SerG
Те же проблеммы.(и материалы, вплоть до "ломонда")
Убил метровый рулон пленки, результат - ноль. По видимому в консерватоии что - то не так.
Наклеивал на сухую, под водой (кстати под водой клеить лучше и результат качественнее)
Купил еще рулон (думал фоторезист просроченный) - со свежим та же ерунда. Все по инструкции написанной на упаковке. С "лутом" результат стабильнее. Думал проблемма в негативе - печатал на трех разных лазерниках. Склоняюсь к мысли, что указанный в иструкции каустик - не самый подходящий проявитель...
Разница у нас в технологиях - я использовал ламинатор вместо утюга.

Решил освоить фоторезист (ЛУТ уже прошёл с 0.4 мм дорожками)..
Возникла проблема, не могу локализовать... возможно, опытные старшие товарищи, подскажете..
Есть несколько существенных нюансов , оттуда и все проблемы и так по пунктам :
Утюг вещь хорощая но я рекомендую его заменить самым дешевым ламинатором , результат будет более чем разительный . Далее :
1. После наклейки резиста плату прокатываем через ламинатор 2-3 раза .
2. Засветка с указанной у вас лампой , кладем в ванной на пол плату , рядом ставим рулон туалетной бумаги ,на него кладем лампу чтобы вся область платы засвечивалась , время засветки 3- 3.5 минуты не более ( лампу включаем заране минут за пять для ее прогрева )
3. После засветки обязательно прокатываем плату в ламинаторе пару раз .
4. Для проявки используем только обычный силикатный конторский клей (продается в школьных товарах ) , 2 чайных ложки на стакан холодной воды .
5. После проявки промываем плату холодной водой (не горячей и не теплой ) и не суша сразу относим травить .
По данной методе сделано более 200 плат .Будут еще вопросы с удовольствием отвечу !

Склоняюсь к мысли, что указанный в иструкции каустик - не самый подходящий проявитель...
Пришел к аналогичным выводам (по крайней мере с данным типом резиста), думаю стоит попробовать или кальцинированную соду, или как советует Vox силикатный конторский клей
Про ламинатор - мысль верная, но ИМХО не настолько критично, чтоб после 3 часов под прессом ничего не вышло, хотя не факт - попробую.

Проверю - отпишусь

Критичны две вещи :
обязателная прокатка платы через ламинатор или прогрев утюгом после засветки лампой
использования клея для проявки вместо соды и т.п.

SS_SerG
Пробовали увеличивать экспозицию, использовать другой тип лампы (ДРТ или иная высокого давления)?

Вяз
C экспозицией я игрался, расстояние, время и т.п. Выяснилось, что передержка имеет место быть после 6-7 минут при расстоянии 25 - 30см с лампочкой на 11вт. Оптимально как раз 4-5мин.
Еще, подозреваю, что неправильно выбрал стекло для прижима. Толстое, из мебели.

hs_19
Вообще говоря, толстое сильно поглощает УФ (в мебельном/оконном обычно так же много железа, что усугубляет), поэтому лучше будет тонкое от большой фоторамки, например. Но если можно добиться передержки даже с имеющимся, то, вероятно, это не сильно критично. А какие симптомы передержки? И Вы не пробовали провести эксперимент с маской, дающей заведомо высокий контраст, например сделанной на фотовыводе, или просто с полосками фольги?

PS а у Вас фоторезист негативный, выходит? Тогда может дело и в стекле, и лампу может быть другую поискать имеет смысл, высокого давления, ДРТ например. По Вашим симптомам похоже на то, что плашки не дубятся на всю толщину, не хватает экспозиции. Я только с позитивом работал, с ним иначе.

Пробовали увеличивать экспозицию
До 20 минут, при этом даже стеклом не прижимал, а прикатал смоченый в воде фотошаблон (прижимается отлично)
Больше не пробовал, т.к. по отзывам на форумах больше 15 минут никто особо "не светит"
ДРТ или иная высокого давления
ДРТ-250 есть, пока не пробовал, слишком уж "озонит" воздух, думаю если проявка в силикатном клее не поможет, буду пробовать ужесточить ультрафиолет

Критичны две вещи :
обязателная прокатка платы через ламинатор или прогрев утюгом после засветки лампой
обязателная прокатка платы через ламинатор или прогрев утюгом после засветки лампой
использования клея для проявки вместо соды и т.п.

Vox спасибо за ЦУ
Делал всё как и раньше, только после засветки прошелся утюгом через слой бумаги по заготовке..
И вместо каустической соды купил силикатного клея..

И вот он первый положительный результат


P.S. между дорожками мелкой м/схемы есть зазоры.. просто не видно.. и еще не видно надпись "Gnd", а она есть - издержки фотографирования

Кстати, коллеги, я пользуюсь не каустической содой (NaOH), а кальцинированной (Na2CO3) - и ничего не слазит, проявляется минуту гдето

P.S. между дорожками мелкой м/схемы есть зазоры.. просто не видно.. и еще не видно надпись "Gnd", а она есть - издержки фотографирования
Поздравляю с результатами ! По существу... , данные косяки это результат засветки , недодержка , но ...
судя по фото это почти пограничное состояние , можно добавить секунд 30-40 но не более.
Также можно поступить следующим образом , после наклеивания резиста на плату пройдитесь по ней утюгом далее снимаем с резиста матовую пленку и на положенный слой кладем второй ! Далее все как обычно . Что имеем в результате , за счет двойного слоя резиста исключается его случайное удаление при проявке и более высокая стойкость при травлении .
Если будет интерес могу также расписать как делать 2-х сторонние платы по данной методе .
P.S. для чего нужен прогрев , на начальном этапе чтобы резист лучше " прилепился к плате "( в идеале лучше его класть на подогретую плату но здесь нужен навык ) и после засветки , при нагреве резист кристализутся и адгезия к плате увеличивается на порядок .

To cemen
Кстати, коллеги, я пользуюсь не каустической содой (NaOH), а кальцинированной (Na2CO3) - и ничего не слазит, проявляется минуту гдето
С кальцинированной тоже попробую, предполагаю, что Na2CO3 от Na2SiO3 мало чем отличается в данном случае

С каустической всё-таки хочу еще попробовать очень слабенький раствор сделать, возможно при какой-то концентрации все пройдет как надо


To Vox
Если будет интерес могу также расписать как делать 2-х сторонние платы по данной методе .
Если не затруднит, то хотелось бы почитать. Ради двухслойных, собственно, я все и затеял с резистом

С каустической всё-таки хочу еще попробовать очень слабенький раствор сделать, возможно при какой-то концентрации все пройдет как надо
Не стоит ходить по граблям , у меня на эти эксперименты с выбором раствора ушел месяц ежедневных танцев с бубном , клей в пропорции 2 чайных ложки на стакан воды это оптимальный вариант . Помимо его низкой цены и доступности по химическому составу он оптимальный и химически мягкий для резиста .
Также для качественного шаблона нет необходимости использовать лазерник , берем пленку :
http://tech.komus.ru/item.php?itemID=2851&catID=576 , любой обычный струйник , единственное в настройках принтера ставим черно-белую печать и настройки яркости и контраста на максимум для максимальной толщины краски на шаблоне . Второе , про засветку , я не зря писал , при засветке с высоты рулона туалетной бумаги ( рулон широкий , нужная высота и не нужно заморачиватся с держателем лампы ) время засветки 3 мин 30 сек по секундомеру , при необходимости подбираем +-30 сек (уход от этого значения в большие величины отрицательно влияет на качество засветки в сторону полного брака)
И последнее , чем хорош ламинатор , тем что оптимальная температура и плата равномерно прогревается с двух сторон . Цена вопроса , я купил самый дешевый за 750 руб.

Что касается двухсторонней платы , здесь на самом деле все предельно просто . Печатаем шаблоны 1 и 2 стороны , кладем их друг на друга вместе , полученный бутерброд обрезаем по краям с запасом 20 мм . После этого полученный бутербод скрепляем с двух сторон скотчем и полученную заготовку одеваем на плату . Плата готовится как обычно только резист клеится с двух сторон и засвечивается сначала одна сторона потом переворачиваем и вторая , вот в принципе все . При наложении шаблонов друг на друга смотрим чтобы совпали с двух сторон отверстия и при фиксировании скотчем ничего не сьехало . На плату одеваем аккуратно и фиксируем кусочками тонкого скотча сначала одну сторону шаблона потом другую .
Для травления лучше использовать
http://www.chipdip.ru/product0/9000059699.aspx
не воняет , не пачкается как хлорное железо , щедяще для резиста и время травлени 5-10 минут (разводить в горячей воде ).
Если делать все про методе то у меня например времени на изготовление двухсторонней платы с травлением занимает порядка 30 минут с перекуром пока идет засветка или травится плата .

Да , и чуть не забыл , о подготовке платы . Плату не нужно обезжиривать не растворителями или спиртом , берем губку , берем средство для мытья посуды типа Доси или Фери (другие не пробовал эти оптимальны по химическому составу ) и тщательно моем , после этого плату берем за края и не касаясь поверхности сушим в наклонном положении чтобы неосталось разводов от воды .
Теперь вроде все .

Не стоит ходить по граблям
Возможно Вы правы, если вышло с клеем, зачем изобретать еще один велосипед..

любой обычный струйник
К сожалению нет струйника.. да и делаю печатки не чаще чем раз в месяц (обычно долго готовлюсь, а потом сразу оптом несколько штук произвожу), поэтому жалко что будет стоять сохнуть картридж.
Хотя со струйником интереснее - пленка не деформируется от тепла, но с лазерником тоже неплохо, если 2-3 раза пленку прогнать через печку, а потом печатать шаблон

Что касается двухсторонней платы , здесь на самом деле все предельно просто
Судя по описанию, мало чем отличается от ЛУТа технология - свожу слои на просвет, клею скотчем "конверт" и аккуратно вкладываю.

Для травления лучше использовать
http://www.chipdip.ru/product0/9000059699.aspx
Хм. Не пробовал еще персульфат аммония, поищу в Хабаровске, попробую

берем средство для мытья посуды типа Доси или Фери
Изначально так и делал, но потом одолели сомнения в "чистоте" этих средств и перешел на натуральный продукт C2H5OH:)))
Хотя и этот натуральный продукт оставляет желать лучшего последнее время, жирные разводы остаются иногда

Vox
Еще раз спасибо!

Vox
Огромное спасибо!
Очень полезная информация.

Использую только СПФР. Плату промываю водой с "фэйри", и желательно потереть мягкой металлической мочалкой чтоб поверхность фольги стала немного шершавой. Затем сушу пром. феном. После промывки - ни ацетоном, ни чем другим не протирать, и пальцами тоже не ляпать. Затем увлажняю фольгу водой из брызгалки для глажки белья, накладываю СПФР, и несколько раз пропускаю через ламинатор PDA-230CN на макс. температуре. Если покупать - желательно выбрать с 4 валами и регулировкой силы прижима, так намного лучше. Такая технология позволяет использовать в том числе и просроченный фоторезист.

Экспозиция 1 мин 50 сек вот этой приспособой, для которой специально устроил отсек в стеллаже. Лампы Уф 4 шт, длиной около 30 см, дешевые:



Пленку прижимаю куском обычного 3 мм оконного стекла, рисунок на прозрачной пленке Ломонд. По окончании экспозиции, плату необходимо накрыть картонкой, или спрятать в светонепроницаемую коробку минут на 20.
Далее проявка в растворе бытовой кальцинированной соды (совершенно безопасно!), количество примерно 1...1.5 ст. ложки на литр чуть теплой воды. При правильном соблюдении технологии, рисунок начинает обозначаться в течение минуты. С помощью мягкой малярной кисточки можно понемногу убирать лишний фоторезист в процессе проявки, но главное не переусердствовать. Если проявка завершилась хорошо, и проводники не отслоились - промываем плату в слабой струе теплой воды, и травим в хлорном железе.

Вот таким макаром производится засветка:



Собственно сама лампа , куплена на ближайшем строительном рынке , цена вопроса порядка 100 руб.



Используемый ламинатор , куплен в магазине " Метро" за 750 руб.



Клей силикатный конторский для склевания бумаги , куплен в канцтоварах цена 10 руб.




Применяемый фоторезист :
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=347697379&group=62904

А кто-нибудь пробовал экспонировать фоторезист в ксероксе (сканере)? Спектр вроде тот самый...

Ваял вот такое, но не закончил чуть чуть (не сделал верхний столик), ибо нет законченных проектов.
http://ru-radio-electr.livejournal.com/1194823.html