Тюнер используется с длинным проводом, чтобы использовать всю доступную длину провода - КПД больше и направленность лучше. Это самый оптимальный вариант, где не могу поставить Яги - но не самый дешевый из-за тюнера. Альтернативой является П-контур для согласования - это уже от Ротхаммеля.

Если изменять длинну,то только луча,идущего на шасси
Именно! Но, с пол_волны антенного полотна, в том числе, схема становится более правильной (-:

А вот про более правильную схему теперь я посмеялся - иди объясни антенне, что для неё более правильно :))) Вот к примеру антенна Бевереджа - десятки длины волны и отлично работает...

А вот про более правильную схему теперь я посмеялся - иди объясни антенне, что для неё более правильно :))) Вот к примеру антенна Бевереджа - десятки длины волны и отлично работает...
Про Бевередж. Вы его пробовали? Это не_самая удачная антенна, про передачу вообще молчу. Я его пробовал и ещё десяток людей пробовали, про его великолепные свойства теоретики могут говорить долго, а на практике это нуль, почти.

Просто из опыта при ант в 1 четверть передатчик всегда кусается, всегда.
При 1 второй не_кусается ни_когда. Это и надо в этом случае.

Дурацкий вопрос: как померить потребляемую неким прибором мощность от сети 220В 50Гц спомощью амперметра постоянного тока и диодного моста (выпрямителя), включенного в разрыв провода, амперметр подключается к выходу постоянного тока выпрямителя? Подключил ЛДС на 11Вт, а по формуле 0.035*220*0.707 = 5.4Вт что-то не сходится :(

как померить потребляемую неким прибором мощность от сети 220В 50Гц спомощью амперметра постоянного тока и диодного моста
А зачем с выпрямителем? Непрощели А-метрм переменного тока, без выпрямителя.
А 0,707 это cosf ?

сорри, бред написал, исправился.

Похоже вы высчитываете активную мощность, а номиналом указывается полная мощность, т.е. актив+реактив. Наверное так.

А зачем с выпрямителем? Непрощели А-метрм переменного тока, без выпрямителя.
А 0,707 это cosf ?
Что имею, тем и надо измерить. Стрелочный амперметр и выпрямитель от БП.
0.707... если не ошибаюсь - действующее значение гармонического переменного тока.
ПС: похоже результат надо умножить на 2, только из какой формулы это получается?

RadioKot
Забыл сказать:приличный выбор ф.колец в Митино,в большом корпусе где-то в среднем ряду,на самом низу.Там работают две хорошенькие дамы.Покупал у них коробками разных,есть и до 12см нар.диаметра.Кабель на них мотать самый раз.Обвешал все свои кабеля кольцами сверху донизу.Жена с испугу случайно пол-коробки колец спустила в мусоропровод-жалко.Хорошо,что PRO-3 туда не влезает.

0.707... если не ошибаюсь - действующее значение гармонического переменного тока.
Зачем умножаете на действующее значение напряжения? Не надо умножать, 220В как раз и есть действующее значение.

Стрелочный амперметр и выпрямитель от БП.
А могли бы схемку вкратце набросать, как меряете?

Кольца поставил - помогло. Выбивать перестало.

Измерял синфазное напряжение, когда ставил. Измерял так - на ферритовый фильтр в виде застегивающихся на кабеле половинок намотал 40 витков провода 0,125 мм, параллельно обмотке поставил Д9Б и измерял напряжение.

Когда поставил кольцо на питающий кабель трансивера - уменьшилось в два раза, когда поставил большое кольцо на провод питания 13,8 В трансивера - уменьшилось ещё в два раза. Когда поставил кольца на коаксиал и на управляющий кабель на выход с тюнера - рядом с антенной, то детектируемое напряжение уменьшилось с 10 мВ до 0,2 мВ - всего в пятьдесят раз.

Спасибо, Самолет22, за инфо по кольцам. В след раз посмотрю на Митино - далеко мне туда с Юго-Запада. Закупился с запасом в интернет магазине http://www.ChipDip.ru

Добрый день, уважаемый RadioKot!

Поздравляю с победой над "неправильными" токами!
Особенно важно установить кольцо непосредственно у выхода источника питания. Может появиться радиочастотная наводка на провод - БП - трансивер, которая проникает в блок питания со стороны его выхода, внутри детектируется и "обманывает" регулятор напряжения. Системе регулирования начинает "казаться" что напряжение на выходе - ниже номинала. При большой наводке источник питания может сильно поднимать напряжение питания и вывести из строя трансивер.

Игорнь Григорьев (RV3DA)

Кажется, у айкома есть шнуры питания с коробочкой-фильтром и клеммой заземления. Кому лень делать самому - купите такой...

Кольца поставил - помогло. Выбивать перестало.
Главным местом в Вашей конфигурации является развязка между тюнером и остальной аппаратурой.Все ферриты сюда,и что б не грелись,греются-значит и плохо защищают и подьедают энергию.Фактически при этом Ваш тюнер работает как симметричный,и его шасси будет всегда находится под ВЧ напряжением.А уже остатки ВЧ можно подчистить простенькими защелками.

Тот, что подвесил сразу после выхода коаксиала из тюнера - очень греется. Я его ещё поменять попробую на кольцо с большим диаметром и меньшей проницаемостью. То что греются - что это означает? Что не работает комплексное индуктивное сопротивление? Работает как конденсатор?

Греется - не справляется со своей функцией. Ставьте кольцо побольше диаметром, а лучше несколько штук по кабелю. Проницаемость понижать не нужно, чем более низкочастотное кольцо (соответственно и большей проницаемости), тем лучше оно подавляет ЭМИ.

Ясно. Спасибо, Змей. Так и сделаю. Отпишу как вышло - в принципе и так уже всё отлично работает... И лучше слышать меня стали - Приморье (нулевой район) 59 на 7.0 МГц :) Немного поменялся только КСВ на разных диапазонах - это наверняка из-за изменения длины питающего фидера. ICOM оригинально подошел к этому вопросу - укомплектовал тюнер 5-метровым кабелем - идеальный для создавания проблем на десятке, двадцатке (у меня попадает на 18 Мгц).

Стрелочный амперметр и выпрямитель от БП.
А могли бы схемку вкратце набросать, как меряете?

Увеличить
Вот ещё что заметил: сравнил 2 ЛДС на 11Вт, одна импульная, вторая с классическим дросселем и стартёром, импульсная - 35мА, классическая - 130мА! Это как!? Сдвиг фазы? Как тогда измерить потребление, если дан ящик, содержимое которого не известно?

Кстати, у меня был случай отключения электричества во всём подъезде (как минимум) при вдувании 20Вт и 8МГц в проволочную конструкцию на балконе, передатчик был включен без антенны и подключение кабеля производилось "по живому", в момент контакта разъёмов заверищал бесперебойник как на перегрузку - тут-же отсоединил, всё продолжало работать... только от батареи :) Видимо что-то не то оказалось противовесом.

Но такая схема - как она даст работать нагрузке - диодный мост включенный таким образом просто выпрямит напряжение до отрицательных полуволн и нагрузка не будет работать?...

Диодный мост выпрямляет обе полуволны, но только в нагрузке (амперметре), через вход протекает переменка.

Трансивер заземлен также на трубу холодной воды через индуктивность около 50 мкГн и резистор 1 Мом. При передаче ВЧ напряжение не жгет через корпус или разъемы. На 160 м один раз чуть жгло, когда поставил АМ несущую и пробовал повышать мощность - выбило автомат на 50 Ваттах.

Пробовал всё - менял лучи местами, подключал один луч и землю-на-трубу, подключал другой луч и также землю, подключал оба луча и вообще без земли на трубе - всё равно на 160 м выбивает пробки.

и плюс нулевая пробка так вот её впоследствии при перегрузке то и начало выбивать.Все стояли 15А. Порозмыслив о том почему именно её (а тут всё просто - два крыла дома запитаны параллельно с общим нулевым проводом вот и получается что максимум тока всегда приходится на нулевую пробку.(закон Ома !)Поставил на 25А - теперь всё в порядке. Ради интереса вместо каждой включал амперметр и делал замеры при максимальной нагрузке бытовыми приборами.Через нулевую как раз до 16-17А.Извините за оффтоп: На ноль НИКОГДА ни пробки ни автоматы ни предохранители ни разъединители не ставят! Только на фазы. В особых случаях двухполюсный автомат или пакетник, вырубающий одновременно фазу и ноль.

На трехфазных сетях обрыв (или отключение паскудными устройствами) нуля приводит к сгоранию всех потребителей на одной или двух фазах из-за подъема напряжения вплоть до линейного 380в, из-за неравных нагрузок на фазы.
Ноль надежно заземлен на подстанции, и повторно заземлен в доме, а если линия воздушная и длинная, то и через каждые 3...4 опоры. То есть, ноль никакой опасности не представляет.
На ноль лучше не подключать корпуса приборов для защитного заземления/зануления, так как при обрыве нуля напряжение на корпусе может подняться до 0...220в (при однофазной разводке прибор будет обесточен, но будет под напряжением 220в. При трехфазной на приборе будет до 380в, см. выше, на корпусе до 220в.). Чтобы этого не произошло, по современным нормам положено ложить пятый (на однофазных сетях он третий) защитный провод. С рабочим нулевым он соединяется в той-же точке, где послений соединен с заземлителем. Если соединить где-то дальше, то обрыв приведет к плохим последствиям (см. выше). Особенно недопустимо это на однофазных сетях, так как там два провода, которые крайне легко перепутать (заведомо подав фазу на корпуса), и в случае обрыва произойдет отключение приборов и попадание корпусов под фазу (через сам прибор), см. выше.

Все металлоконструкции дома соединяются с заземлителями как правило непосредственно, а не через главный шкаф (в котором разделяются нули). А трубы (которые в земле) используются часто в качестве естественных заземлителей. Но трубы, идущие в квартиры, использовать для подключения корпусов приборов нельзя. Мы конечно уравняем тем самым напряжение в сучае аварии, но если сопротивление труб большое, под напряжением могут оказаться соседи внизу. Трубы могут быть ржавые, или иметь металлопластиковые вставки.

5- 13,8 В*28 А =3864 Вт:22о В=17,56 А !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Ашипки нет нигде?

Ну вот тут и "ашипка"! Запятую не там поставил, однако. 386,4 Вт будет. Делим на 220 в, получаем 1,76 А
Кергуду?