Приобрел в Платане следующий модуль: RA30H3340M

http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=632409751&group=504

По указанной ссылке есть даташит, в котором черным по белому написано:
The heat sink flatness shall be less than 50m (not flat heat sink or particles between module and heat sink may cause
the ceramic substrate in the module to crack by bending forces, either immediately when screwing or later when
thermal expansion forces are added).

Коротко, это требование, чтобы радиатор не имел неровностей более 50 мкм. В противном случае модуль может быть поврежден во время монтажа или при последующей эксплуатации.

И все бы ничего, только вот радиатор у меня плоский, чего не скажешь про подложку модуля! Вот фото:


Четко виден прогиб подложки модуля. Его высота примерно 0.3 мм.

Вот теперь я совсем расстроен. Что мне делать то? Затолкать 0.3 мм термопасты между подложкой и радиатором? Ужас какой-то.

Или термоконтакта по краям подложки будет достаточно и намазать только там?
Мощность то не совсем детская, 30 Ватт на выходе, это столько же или даже больше тепла в радиатор....

Вот такой радиатор подойдет для этой сборки. Или надо больше? Или достаточно будет добавить вентилятор для обдува?

http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdc17514.jpg

http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdc17515.jpg

http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdc17516.jpg

С помощью плоского напильника Ваши проблемы решаются минуты за три (обрабатывать плоскость теплоотвода модуля). Хотя это и не лучший вариант. Пасту не забыть.
Радиатор маловат для 100%-цикла, но с вентилятором пойдёт.

Hob1
С помощью плоского напильника Ваши проблемы решаются минуты за три (обрабатывать плоскость теплоотвода модуля). Хотя это и не лучший вариант.

Вполне возможно, что именно так и нужно сделать.
Но тогда совсем не ясно, за что плачены деньги? За проверенный и надежный модуль от одного из лидеров отрасли? Или мне продали подделку, в просторечии "втюхали" "лоху" "туфту"?

Если внешние параметры не соответствуют документации, то можно ли ждать качества внутри?

Есть еще вариант, что так и было задумано и надежный тепловой контакт как-раз и должен быть только на краях модуля. Только тогда непонятно, почему это никак не отражено в документации...

Нет-нет, модуль отличный и всё сделано как надо. Предполагается наличие теплопроводящей прокладки или
фрезеровка радиатора чтобы был пьедестал под модулем. Ну а для радиолюбителя проще напильником.
Теплоотвода через одни только "уши" не хватит!
Раньше модули делали с ровным дном, сейчас делают вот так. Зачем, писать долго, с надёжностью при тепловом расширении связано.

Hob1
Так нет же ничего про чтобы был пьедестал под модулем в документации. Это и настораживает.
А насчет теплопроводящей прокладки там тоже ничего нет. Да и есть ли такие, что 0.3 миллиметра сгладят, да при этом обеспечат надежный отвод тепла?

Если я начну использовать напильник, то и претензий уже не предъявить будет.
Hob1, Вы уже работали с такими модулями? Они тоже были "кривые"?

Есть такие прокладки, причём они типа резины по упругости (самому правда в руках подержать не довелось пока). Дорогие. Где взять и как называются сейчас ссылку не найду.
Десяток модулей были успешно "исправлены" напильником, правда 10-ваттные. Но люди делают так и на 100Вт.

Hob1
10 Ватт Вы сами "правили" напильником? Это тоже были модули от Mitsubishi? О каких именно 100 Вт модулях Вы говорите?

Да, сам лично. Уверяю Вас, ничего такого. А 100-ваттные модули имел в виду RA60H1317. Информация есть на сайте ультракоротковолновиков.

Работал с такого плана модулями. Правда радиатор применял помощнее. Этот радиатор сразу же нагреется как паяльник
Все модули, которые попадались- "гнутые". Приходилось дорабатывать напильником.
Но даже не дорабатывая, подложив пасту под модуль все будет ОК, но хочется делать так, чтоб потом уже не думать.

Есть еще вариант, что так и было задумано и надежный тепловой контакт как-раз и должен быть только на краях модуля.
Это неправда

Напильником - это дикость. Сделаете еще более кривую поверхность.
По крайней мере на лежачем точильном камне отшлифовать...

john_qkk, прочитайте указанный даташит ещё раз, там нарисовано, что модуль "кривой". Или вы имеете в виду, что по краям у вас зазор 0,1 мм, а в центре 0,3?
Теплопроводящий материал называется Nomacon, есть аналоги.

john_qkk

Напильником не обрабатывал - подложил под модуль (в месте впадины) несколько слоев алюминиевой пищевой фольги, между которыми также была паста. Более того, радиатор, который имелся на момент изготовления УМ тоже имел небольшую впадину в месте крепления модуля, но ничего - все работает отлично. Вам, желательно, поставить еще вентилятор, чтобы не было перегрева - радиатор маловат, как отметили выше. Кстати, при +5 на управляющей ноге и 13.8 питании, на выходе будет гораздо больше 30 Вт (при номинальной входной мощности) - нужно это учесть.

To:john_qkk
Вам сюда пост #357 http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-ra-s-primeneniem-moduley-voprosy-i-otvety/msg63255/#msg63255
Советую прочесть всю тему.Найдете много полезного.
Я использовал RA604047 в УМ из двух таких модулей.Модули-гнутые,но и на чертеже в даташите эта изогнутость присутствует.Напильником модули не обтачивал,отполировал радиатор и слой хорошей термопасты. Усилитель отработал вполевом дне 2010 на Ура.

В даташите указана не изогнутость, а всего 0.09 мм подъем площадки над фланцами. У меня же, как видно на фото, по краям 0.09, а в середине все 0.3

Спасибо всем за ответы. На всякий случай написал производителю, вдруг соизволят ответить.
Просто для меня как-то одинаково дико что доработка, что 0.3 мм термопасты.

0.09 мм - еще куда ни шло. Но 0.3 ...

Ну а в чем проблема обработать сборку и добиться ровной поверхности.
Напильником обработать нужно не совсем так,как некоторые представляют-зажать широкий напильник в тиски и модулем водить до достижения цели.
Многие так делают.
Честно говоря не вижу особого смысла обсасывать кривизну поверхности.

Вот какая информация есть на vhfdx (там еще ниже есть обсуждение проблемы). А вот документ от MITSUBISHI где есть картинки как правильно наносить термопасту на теплоотвод модулей, изготовленных по технологии RoHS.

Насколько я понял, Mitsubishi рекомендуют вообще пастой ограничится :)
Тогда вполне закономерно, что ребята с VHFDX применяя сплошной теплоотвод почти вдвое превышают паспортную мощность.
С другой стороны, вопрос ресурса в любительских применениях стоит не на первом месте, полюбому это не круглосуточная работа с полной нагрузкой по нескольку лет.

Добавлю про напряжение смещения:
Лучше всего сборка работает при 4,5 вольтах. При 5 вольтах получается максимальный коэффициент усиления, но КПД заметно падает - получается конкретная печка.

Насколько я понял, Mitsubishi рекомендуют вообще пастой ограничится
Все верно.
Если брать любую мобильную рацию, то в ней как раз такого плана модуль стоит именно на термопасте и без проблем работает долгие годы.
Мне за долгие годы много чего в ремонт приносили и везде одно и тоже -паста под модулем.

применяя сплошной теплоотвод почти вдвое превышают паспортную мощность.
все правильно,сам так делал) Ну а если не превышать паспортные значения ,то можно повысить надежность.

О! По картинкам из документа от Mitsubishi (спасибо Атилла!) понятно, что если намазать пастой толщиной в 0.5 мм и прикрутить к радиатору, то паста даже наружу не выйдет. Значит весь этот "прогиб" они рекомендуют пастой заполнить. Забавно. И странно. Ладно, еще подумаю, шлифовать или только пастой обойтись. Все-же, чем меньше пасты, тем ниже тепловое сопротивление. Физику не обманешь.

Канеш:)
а ещё, можно нарваться на некачественную пасту. через какое-то время усыхает, со всеми вытекающими.

john_qkk

Пастой заполняете и нет проблем. Работает круглосуточно. А про напильник и полировку- бред сивой кобылы. Даже не морочьтесь...

В классе А в репитере работает. У меня вообще 45- ваттный модуль. Ток покоя по- моему, ампер 6...

Может лучше фрезернуть радиатор...

Напильник - дико, да и модуль попортить можно...

Не надо ничего фрезеровать. Там для того и сделали впадину, чтобы не прижимать к радиатору. Слишком длинный модуль, и при прижатии его к радиатору непосредственно, возможно механическое повреждение схемы...

Там для того и сделали впадину, чтобы не прижимать к радиатору. Слишком длинный модуль, и при прижатии его к радиатору непосредственно, возможно механическое повреждение схемы...
Ребят, фиг знает -сколько делал и народ делал в больших количествах пока ни у кого модуль не выходил из строя.
Разве что при превышении паспортных параметров- кристалл отпаивался от подложки. Правда потом феном на место припаивали и все было ок)

Ребят, фиг знает -сколько делал и народ делал в больших количествах пока ни у кого модуль не выходил из строя.

А Вам посчастливилось иметь модули без впадины?

Igor 2, нет, не посчастливилось.
Принципиально, что приходило в ремонт- вседа ровнял поверхность. Правда эти модули выходили из строя достаточно редко.
И для себя делал усилки, вседа принципиально ровнял . Может и бредово это звучит, но как учили в институте, что поверхность должна быть ровная, вот и добивался ровной)
Подумаешь при умелых то руках обработать аккуратно сборку. Проблем нет.

Нашел на сайте Мицубиси, почему же модуль снизу изогнут. Это потому, что при соединении медного фланца и алюминиевой подложки кристалла так получается.
А фрезеровать потом им, похоже, лень.
Поэтому рекомендуют пихать под модуль суперпасту G746:

http://www.mitsubishichips.com/Global/files/manuals/ANGEN006.pdf

Кстати, по их графику, прогиб в 400 мкм как-раз и есть норма.
Но все равно из документа не ясно, намеренно ли они оставляют прогиб или просто не считают необходимым его удаление при использовании качественной термопасты.

Товарищи, кто сечет в "шоколадках" Mitsibishi. Что из этого выглядит как оригинал, или, наоборот, как подделка?


Увеличить

Неспроста же говорят же, что много подделок на эти "шоколадки".

Не надо подошву править напильником! Без слесарного навыка можно сделать ещё хуже. Такие поверхности правятся на наждачной бумаге, положенной на кусок стекла.