Нормальное по для этого стоит денег, если что (ради одного аккума то...).
Для начала.
И про выжигаемый элемент тоже правильно написали.
По вашим ссылкам получится сделать небольшой процент от номенклатулы батарей(преимущественно старых типов)

Зы. Ни в коем случае не отговариваю, может и прокатит.

так как эти ноутбучные аккумуляторы можно использовать и для других применений, помимо ноутбука)
Их и используют, но без контроллера и родного корпуса, который в таком формфакторе мало куда можно приспособить. Поэтому и не вижу смысла восстанавливать электронные потроха данной батареи, если только ноут не раритетный музейный экспонат. )))

Их и используют, но без контроллера и родного корпуса, который в таком формфакторе мало куда можно приспособить.

ну вот я как раз в своём электровелосипеде именно так их и использую (168 элементов всего в моей батарее. Последовательно 14 секций, в каждой секции 12 элементов впараллель. Пробег до 60 км на 500W моторе) . Потрошил для этого купленные б/у ноутбучные аккумы, отсортировывал пригодные для езды элементы, остальные выбрасывал в ведро, и контроллеры туда же. И пластмассу корпусов туда же.
Заряжаю эту батарею кастомной "параллельной" зарядкой из доработанных двадцатиамперных блоков питания для светодиодных лент. (на каждую секцию своё ЗУ). Это позволяет обходиться без плат балансировки, так как каждая секция , зарядившись своим ЗУ, дальше не перезарядится.

RANET
На Али вариантов масса
Только характеристики с Али можно смело делить по полам. Утрирую конечно, но качество оставляет желать лучшего.

Simon
первый же полностью заряженный Акк, отсечёт ток заряда для остальных(в последовательном соединении)
Что значит отсечёт для остальных? Понял о чем вы, о китайских балансирах которые отрубают всю цепь при заряде только одного аккумулятора.
Только это правильнее назвать не балансир, а защита(на микросхеме типа HY-2120). Балансир как-раз таки делает баланс заряда(на микросхеме типа HY-2213) и для него свойственно наличие на плате крупных резисторов(как вариант).
Однако китайские балансиры в целом оставляют желать лучшего. Мне например сейчас попались 2S которые отрубают цепь при напряжении на банке 3.6 В.

Кстати про системы баланса заряда очень хорошо написано тут

killer258
168 элементов всего в моей батарее. Последовательно 14 секций, в каждой секции 12 элементов впараллель...
Заряжаю эту батарею кастомной "параллельной" зарядкой из доработанных двадцатиамперных блоков питания для светодиодных лент. (на каждую секцию своё ЗУ). Это позволяет обходиться без плат балансировки, так как каждая секция , зарядившись своим ЗУ, дальше не перезарядится.

Хитро) Снизили питание ЗУ до 4.2 вольт? Перемоткой трансформатора?
Но это сильная заморочка: 14 секций, 14 ЗУ.
Проще ведь 1 ЗУ и балансир который с этим делом сам разбирается.

UDP: хотя не проще... Качественный балансир вряд ли найдётся, а значит придётся разрабатывать, а это не тривиальная задача.

Проще ведь 1 ЗУ и балансир который с этим делом сам разбирается.
не доверяю я этим балансирам, тем более что они слабенькие, поэтому вступают в работу в конце только, когда ток заряда сильно уменьшился, но ведь какая-то из секций может дойти до 4.2 v слишком рано, и тогда балансиры не смогут её должным образом зашунтировать (либо это тогда должны быть балансиры, способные поглощать большие токи, то бишь с радиаторами, вентиляторами..)

И кроме того, в моём случае, если применять одно ЗУ для всех последовательно соединённых 14-ти секций , то оно потребовалось бы с выходным напряжением аж 58.8 вольт, что при токе в 18 ампер соответствует довольно приличной мощности (около одного киловатта). То есть, я столкнулся бы уже со сложностями немного другого плана, помимо недоверия к балансирам (хотя я вначале рассматривал и вариант с мощными балансирами)

Снизили питание ЗУ до 4.2 вольт? Перемоткой трансформатора?
нет, всё намного проще. Эти импульсные блоки питания были изначально пятивольтовые, на микросхеме КА7500 (TL494), той самой известной микросхеме , что и в компьютерных блоках питания. Поэтому достаточно было лишь чуть-чуть напряжение подправить коррекцией в задающей его цепи, соответственно импульсный транс не пришлось вообще трогать, просто заменяешь резистор в одном из плеч делителя выходного напряжения на управление этой микросхемой, и блок вместо 5 вольт выдаёт нужные 4.2 вольта. (блок изначально пятивольтовый, были такие в продаже на 20 и на 40 ампер. В них есть подстроечный резистор для корректировки выходного напряжения, но его пределов не хватает (где-то пол-вольта), поэтому в одном из его плеч пришлось изменить дополнительный резистор ). И по другой цепи управления этой микросхемы тоже один резистор убираю и ставлю другой, чтоб при большой нагрузке блок просто переходил в режим ограничения тока на нужной величине (у меня это 18 ампер).

Конечно да, решение довольно затратное по стоимости, но достаточно надёжное , работает безотказно уже года четыре или пять. А сама доработка блоков была нетрудоёмкая.

В каждой секции стоит маленький амперметрик(с шунтом на 20 ампер), чтоб видеть всю картину. В начальный момент заряда сильно разряженной батареи у всех амперметров стрелки первое время стоят на 18 амперах (порог ограничения тока ), потом в процессе зарядки потихоньку опускаются до нуля , где раньше, где позже, но в общем-то почти одновременно, если все элементы были отобраны с примерно одинаковой емкостью . Остаётся только дождаться, чтоб ток упал до нуля (или почти) во всех секциях. (часа три примерно)

Возникла необходимость перейти с батарейного питания на Акк.
Питались тестеры на столах типа MasteCH MY64, M890C...и подобные , с питанием +9В.
Работа приборов посменная, и замена и покупка кроны(в самый неподходящий момент) приводила к некоторым "переживаниям". Решили перейти на подобные(КРОНАМ) Акк, ,благо они имеются в наличии в торговых сетях.
Быстро, во время перерыва набросал схемку.

Получилось просто и надёжно..а главное из того что под рукой.
Понятно, что меняя датчик тока(38R) и Uзащ.(стабилитроны), возможны варианты для заряда самых разнообразных бытовых "маломерных" Акк.
Где :
38R-отвечает за минимальный ток заряда(порог отсечки)
Стабилитроны- за напряжение зарядки(макс. ток заряда).
Транзисторы любые, соответствующие рабочему току и напряжению.
Вся схема уместилась на плате 20Х12мм и я её благополучно встроил в свой прибор(MasteCH MY64).
Предварительно снабдив разъёмом для подключения зарядного источника(на лицевой панели прибора).
Место в приборе достаточно и всё уместилось хорошо.
Теперь по индикатору разряда прибора, достаточно подключить его к лаб. источнику постоянного тока...и заряд автоматом пойдёт...при достижении мин. тока заряда, схема автоматически отключается.
Так что перезаряд, невозможен. И нет необходимости часто разбирать прибор ,для смены батареи питания или Акк.
Может кому и пригодится мой опыт.

Simon
При всём к Вам уважении, а зачем так
много деталей и ненужная возня с зарядкой?
1.Одна ЛМ317 с одним резистором.
2. Теперь содержать штатную единицу
которая будет следить за зарядкой АКБ,
и вовремя заряжать, и вовремя менять, и АКБ надо две.
Одну в прибор другую держать заряженной.
Проще купить самую дорогую "Крону", и забыть.
Лучше две одну в тестер и одну рядом в запас.
Наплевать сколько тестеров, хоть 100.

1428
...а зачем так
много деталей...
Не так много и которые валялись в столе без дела...назовём это рабочим хулиганством , это лучше чем в окно смотреть...или на перекуры каждый час бегать.
Уже резьбы в приборах от саморезов свернули нахрен, от замены батареек ))).
сколько тестеров, хоть 100
Трудно же было КитайСам, сделать крышку под питание, нет нужно весь прибор разбирать...особенно если он в защитном кожухе.

Парни! короче я все купил для Повербанка.
Плата CC/CV для зарядки, аккумуляторы, 3S BMS с балансировкой и DC/DC для поднятия с 12 до 20 Вольт. Будем нагинать Ленову.

Последний повышающий модуль? я так понимаю? надо делать через тумблер (нарисовано черным). Чтоб холостой ход не жрал батарейки.

ВОПРОС: нужен ли тумблер между платой зарядки и BMS ? не будет ли она жрать ток?
На рисунке желтым цветом помечено. Или так пойдет, не будет жрать?
Ну и вообще схема правильная? может диод туда поставить надо вместо тумблера? или как? так оставить?
Смущает что выход платы зарядки всегда подключен к аккумуляторам.

Olenevod
Вы опять себе нашли приключения с паяльником?
1.Что бы совсем не потреблял на ХХ не бывает.
2.Для долгого лежания в режиме готовности придётся
специальные меры применять.
3.Даже платы защиты встроенные в некоторые 18650 и
т.д. потребляют ток. При некачественных платах это значительный ток.

Ну а то, что Вы изобразили тем более будет потреблять.

Повышайку надо выключать. БМС - сначала измерить ток хх, если микроамперы какие-то, можно забить.

Не, я понял. Повышайка точно что-то будет жрать. Там будет тумблер 100%. А вот ПЕРЕД BMS тоже надо? Чтоб ток обратно в заряжающее устройство не убежал. Которое слева, маленькое.

Долгого лежания не будет. Ну может неделю от силы. Это максимум.


ЗЫ: Да, я люблю паять. Даже когда ничего не надо. Все равно руки чешутся что-нить спаять. А тем более тут нужно. И еще азарт нагнуть Леново. Аккумулятор за 6000р при цене ноута 9500р это перебор уже.

Сделал!!работает!!! 20 Ватт выдает при зарядке ноута!! а так 6 ватт в номинале как бы ноут ест.
Сперва были тонкие провода, изоляция плавилась на 20 ваттах. Сделал толстые. Работает теперь!
18650 зверь конечно. Когда паял - пару раз коснулся паяльником и было КЗ. Искры летели во все стороны. Мощщщщь!

18650 зверь конечно. Когда паял - пару раз коснулся паяльником и было КЗ. Искры летели во все стороны. Мощщщщь!

18650 способны на большой ток в коротыше. Особенно когда их 12 штук в параллель. У меня на электровелосипеде самый первый вариант электропроводки был сделан небрежно, изоляция перетёрлась и коротнуло, BMS в батарее не было, так кусок провода испарился, остались только застывшие капельки меди .
Хорошо, что цепь разорвалась быстро и на этом всё закончилось. А иначе это для литий-ионок очень вредно такие токи.

Подскажите какое оптимальное напряжение для 18650 ? максимальный ресурс чтоб был и емкость?
В тестах гоняют от 2.5В до 4.2В, но это мне кажется несколько экстремально. Советуют гонять их 20-80%.
Как правильнее и гуманнее выставить напругу? Емкость 3400 мАч, если это влияет.
Макс 4-4.2В, А минимум ? 3.4В?
Если нужна макс емкость, тогда уже 3-4.2 ?
Верх понятно, 4.2В это максимум, 4В - это 80%, идеально для ресурса.
Вот минимум интересует. Где он? Плата BMS отсекает на 2.5В

я так гоняю от 4.2 вольта до 3.6 вольта. Считаю, что компромисс примерно здесь. Ниже этого напряжения конечно ещё можно вытягивать энергию, но там всё равно уже немного по емкости добавится , да и внутреннее сопротивление растёт, макс. отдаваемый ток падает, нагрев появляется при хорошем токе, поэтому не стОит.

Андроиды обычно вырубаются при 3.3В

Да подтверждаю, 3.6 - 4.2 это максимальные пределы, а для долговечности 3.7 - 4.1 будет самый самолёт.
С зарядным током не усердствовать;
Только надо бы ещё за температурой следить. Если при заряде/разряде какая-то банка греется ей повышенное внимание.
Нет ни одной литиевой батареи без контроля температуры, везде стоят контроллёры с датчиками температуры, напруг, токов. А иначе литий легко превращается в бомбу. Поверьте погорельцу )) я уже пару раз чуть квартиру не спалил забывая о зарядке. Не было автоматического зарядника, сам следил и проследил. Батарея превратилась в автоген изрыгая внутренности. Хорошо окно успел открыть и выбросить, а иначе издэц. Поэтому и в самолёты не берут, там некуда выбрасывать. У меня ноутбучных батарей Apple было более 50-ти, и сейчас штук 30 осталось, но я их уже боюсь ))
Эппловские батареи они в алюминиевых корпусах, хорошо охлаждаются, а когда начинаешь из их элементов собирать другие батареи, ухудшаешь теплоотдачу собирая большие банки и в итоге херня получается, охлаждение очень важно. Надо собирать как в электромобилях собирают, мелкими группами в жестяных или алюминиевых перегородках для лучшего охлаждения и безопасности и местный контроллёр на каждую группу. А иначе лучше и не начинать! ))