Странные эти современные реставраторы, всё пекутся об исторической достоверности, историческом виде, а сами пользуются современными приборами и технологиями. Если уж так важна историческая достоверность, то и работать надо инструментами тех времён, а ещё одеть лапти и косоворотку и чай заваривать не в пакетиках а в чайнике, для пущей достоверности.

Grader
легко можно настроить ОКЕАНы с заводской компоновкой исключительно с мультиметром, причём стрелочным. Если он ещё есть у кого )))

Просто у каждого есть разные предпочтения и возможности. В данном случае человек хочет оставить всё ближе к исторически подлинному виду, но при этом пользоваться аппаратом. Поэтому надо поискать компромисс. К красным флагам нет другого решения, чем заменить их на реально рабочее.

Но на чудо и у меня были приёмники с отностительно качественными красными флагами и не было острой необходимости их поменять (но поменял).

Поэтому REDDIS пускай сначала подтягивает настройки контуров в УПЧ, так как там чаще всего все рассклеивается в АМ-контурах. Потом поменять VT16 и уже всё идёт очень живо.

В общем ситуация такая - следуя рекомендациям Simon удалось найти такое положение этих двух регуляторов, что стрелка индикатора начала работать, но


Увеличить

При этом возможны два состояния:

1) Индикатор уровня показывает силу сигнала не на станциях почти на нуле, на станциях уходит в противоположный угол и звук отключается, хотя приёмник продолжает работать. Помогает включить и выключить, после чего сигнал кратковременно появляется и снова исчезает. И так по кругу

2) Индикатор показывает силу сигнала, но амплитуда движений мала, звук тише чем в первом варианте, но не срывается.

Среднее состояние между двумя настроить не удалось.

Пока оставил во втором состоянии.

REDDIS
пахнет самовозбуждением УПЧ....

Поставить барабан в положение без контакта к приёмнику.

Сначала выставить питание на 4,4В и больше не трогать. Изменение питания до 100...150мВ при разных режимах и уровне нормальное дело.

Потом на R26 выставить кране левое положение S-meter и тоже больше не трогать.

1) под секции детекторов установлена экранировка?
2) пробуйте толстым медным проводом соединить экраны катушек между собой, особенно в части детекторов и после ФСС. При этом показание S-meter должно быть неизменным, иначе дело имеем с самовозбуждением.
3) настроить УПЧ по максимуму. расстроенные катушки АМ тоже могут вызвать самвозбуждение, а настроенные добавять жизнь в показаниях s-meter

пахнет самовозбуждением УПЧ....

при вращении подстроечников в некоторых моментах слышен гул, не как от сети, а более высокий, но не свист, далее по сценарию пункта 1, но это буквально в одном-двух положениях.

Сначала выставить питание на 4,4В и больше не трогать.
Питание подстроечником возле С40 или какое?

1) под секции детекторов установлена экранировка?
Да, металлическая пластина под правой стороной платы.

Одна из катушек реагирует на прикосновение отвёрткой щелчками с перепадами уровня громкости, если мне не изменяет память (приёмник сейчас не передо мной) это где то тут

Увеличить

REDDIS
Это у вас фото приёмника,до замены кондёров или после.
Я насчитал 4 эпоксидных,которые однозначно менять...

REDDIS
это катушки 465 кГЦ. Они "любят" рассыпаться и их настраивать НЕ возможно без ремонта.

У них в самом счатсливом случае выпадает ферритовый подстроечник из пластики. Сначала немного до 60 С разогреть всё до мягкости воска, убрать воск, потом четко подходящим инструментом (не магнитный!!) выкрутить подстроечник, приклеить феррит, дать сохнуть и с нова поставить.

В более тяжелом случае рассыпался каркас катушки. Без выпайки экрана не обойтись. Для этого отпаять все провода со стороны УКВ-тюнера, вывернуть плату. Хорошо разогреть экран и одним рывком его вытянуть. Медленной процедурой с полухолодным паяльником Вы всё разрушаете.

Simon
зеленные - это 470...510пФ в контурах.

фото скорее изначальное , так как там еще нет светодиода.

Индикатор слабо отклоняется на 10,7 из-за слабого усиления и плохо работающей АРУ.
Как писал Хайо, в АРУ заменить транзистор на высокочастотный.
Усиление можно поднять в 2 раза заменой конденсаторов а УПЧ на другие номиналы.

В теме все есть.

Это у вас фото приёмника,до замены кондёров или после.
Я насчитал 4 эпоксидных,которые однозначно менять...

Это до, просто другого фото сейчас под рукой нет))

Вот этот шлак поменян на трубочные

Увеличить

У них в самом счатсливом случае выпадает ферритовый подстроечник из пластики. Сначала немного до 60 С разогреть всё до мягкости воска, убрать воск, потом четко подходящим инструментом (не магнитный!!) выкрутить подстроечник, приклеить феррит, дать сохнуть и с нова поставить.

Понял, буду смотреть

Индикатор слабо отклоняется на 10,7 из-за слабого усиления и плохо работающей АРУ.

Плохо работающей АРУ - скорее всего, а вот насчёт недостаточного усиления - это вряд ли. На сложенный телескоп и даже просто с проводком к антенне ловит громко и чётко.

REDDIS
эти мини-квадраты хорошие, пока не начинаешь ремонтную пайку на плате. Они видимо выносят один цикл пайки. На второй раз они в разгул меняют параметры. Любой нормальный NP0 SMD в разы лучше. Засада в том, что ТКЕ у всех разные и нет смысла менять их частично. Если уж, менять всех и настроить ЧМ-ПЧ с нуля.

REDDIS
значит в тракте УКВ нет пробдем и менят ьмини-квадратики не стоит и близко к ним не паять.

Меняйте в АРУ сначала VT16 на шустрый ВЧ-pnp и уже много чего решится. Да и электролиты менять надо без вариантов. 30лет стаж - для таких точно пенсия....

эти мини-квадраты хорошие, пока не начинаешь ремонтную пайку на плате. Они видимо выносят один цикл пайки. На второй раз они в разгул меняют параметры. Любой нормальный NP0 SMD в разы лучше. Засада в том, что ТКЕ у всех разные и нет смысла менять их частично. Если уж, менять всех и настроить ЧМ-ПЧ с нуля.


мерил их после выпайки, там разброс от паспортных параметров доходил до порядка и более

Меняйте в АРУ сначала VT16 на шустрый ВЧ-pnp и уже много чего решится. Да и электролиты менять надо без вариантов. 30лет стаж - для таких точно пенсия....

Вы про блок УРЧ-ПЧ электролиты?
У меня есть в загашниках много конденсаторов тех годов и они вполне в норме +\- 10% ёмкости, потери не более пары процентов и ESR до трети ома. Хотя наверное дело в том, что они никогда не работали, да и я выбросил все негодные и оставил только нормальные. Попробую сменить.

а мерили до выпайки , было бы всё нормально )))) трубки точно будут не хуже. Придётся УКВ-ЧМ снова настроить. А это не простая вещь.
Надо начинать с ЧМ-детектором. При этом поставить над С32 резистор 100 Ом и к нему подавать сигнал. Настроить детектор.
Потом убрать 100 Ом у С32 и R44 заземлять со стороны контуров и на нём мерить выходной сигнал, настроить фильтр 10700.

Потом схему перевести в рабочее состояние и мелкой совсем(!!!!) коррекцией на L12 и L13 добиться хорошего звука. При идеально правильной настройке ровно по центру АЧХ S-meter показывает совсем малый провал сигнала - это второй контур там отбирает энергию и искажения минимальные у детектора. Но это уже "мастеркласс" для искажений -36...-40дБ. Обычно -30дБ у заводской схемы предел, если не чудить и максимум показания совпадает с центром канала.

REDDIS
если есть емкость и малый ESR, то оставьте, но в запас уже купите аксиальные , пока ещё продают аксиальные. Их тоже уже редко стали продавать.

Немного живее станет показание S-meter если VT16 поменять на pnp-ВЧ-транзитсор как КТ326Б, КТ3108А, КТ3126Б , КТ3128А но приём как таковый не меняется.
После замены надо снова R26 корректировать на крайнее показание без сигнала

Замена явно оживила ситуацию. В закромах нашёлся КТ3126 с коэффициентом передачи около 80, который и был поставлен на место VT16. Индикатор перестал быть вялым, теперь реагирует резко и позволяет себе отклоняться до половины шкалы на КВ и до трети на УКВ.

Кроме того мне пока не удалось повторить ситуацию когда индикатор зашкаливает и звук отключается.

В данный момент если выкрутить регулятор громкости на максимум на УКВ, приёмник работает настолько громко, что подсветка начинает проседать на пиках сигнала, но при этом звук не искажается. Столь громкого звука ранее не наблюдалось.

Хайо
эти мини-квадраты хорошие, пока не начинаешь ремонтную пайку на плате. Они видимо выносят один цикл пайки.

Часто у них существенно уменьшается емкость - контур не настраивается.
Немного реже емкость сильно зависит от температуры - сразу после выпаивания емкость может раз в 5 быть больше, по мере остывания приходит в норму.
Лет 15 назад впервые столкнулся с этим.
Мое мнение - менять все.

Да, выпаять что-бы остался целым не так просто.

REDDIS а вот насчёт недостаточного усиления - это вряд ли. На сложенный телескоп и даже просто с проводком к антенне ловит громко и чётко.

еще раз - этому приемнику ( 214 - 216 ), даже по сравнению с 209, не хватает усиления на 10,7.
Т.е. - усиление ПЧ 10,7 малое. Отсюда малое отклонение индикатора.

скорее всего сейчас эффект пропадания звука исчез, потому что АРУ сработала с новым транзитсором.

Предлагаю Вам привести ПЧ-фильры привести в порядок , чтобы не икать фантомы.
Если красные флаги меняете, поставьте сразу на С12 С38 С42 номинал не менее 100нФ, желательно 330нФ. Это на 465кгц примерно 4...6дб добавит усиления.

для обновлённого ОКЕАН-214 проработаю установку стереодекодера, раз на выходе ЧМ-детектор получился красота на -70дБ искажений.

На прилавках общедоступным осталось только ТА7343 , который и в PL-660 работает. Оказалось, он не такой уж плохой по всем параметрам, и если его питать от 8...12В, то искажения останутся на -60дБ. По С/Ш немного слабовать на -74дБ (-84дБ у TDA1592).

Можно это так делать, что при питании от 220В он включается на стабилизатор +9 В. Вопрос то в том, стоит ли делать внутри ОКЕАНа свой УНЧ на стерео-наушники, или делать только выход 600 Ом для подключения к домашнему центру. При питании от акуумулятора нет смысла на стереодекодер, так как это резко повлияет на срок работы, да и при 4...5 В искажения уже -50дБ и от премиум-класса ничего не останется.

Как не странно, рынок стерео-декодеров так и застрял на среднем качественном уровне в начале 1990их. Они все жрут большой ток, как будто их на ЭСЛ делали. Самы хороший = TDA1592 , но и его базовую версию TDA1591 уже не найти в продаже, чтобы надёжно было.

А ТА7343 остался в обороте как самый проработанный и простой в схемотехнике. Но по току тоже не скромный.

Чем смазывать КПЕ УКВ? Есть 2-ва Океана.

1-ый
Океан 214 (1985г) стоит в ванной, через ~2 месяца после профилактики (чистки, смазки) зашуршал КПЕ блока УКВ, был смазан ЦИАТИМом. Прогон верньера в начало-конец помогает не на долго. Почистил, смазал графитовой смазкой, чуть дольше, но всё равно скоро зашуршит.

2-ой
Селена 215 (1993г). В основном на простое, настройку редко крутили (настроили на одну станцию и слушали), на улице, в тени, в жаре. Так же ЦИАТИМ. ~ через полгода использования начал шуршать.

Чем смазывать КПЕ УКВ?
если не контакты, то графитовой смазкой или силиконовой.

Океан 214 (1985г) стоит в ванной
это хуже, чем гараж....
Откуда берёте ,что это КПЕ-УКВ? Проверили пластиковые колёса на КПЕ - не конусных деформации на них?

Откуда берёте ,что это КПЕ-УКВ? Проверили пластиковые колёса на КПЕ - не конусных деформации на них?
Шорох при перестройке. Хорошо на несущей слышно в паузах. Конуса нет, там шайбы.

это тогда про контакты в КПЕ ? Это конечно не графит и не силикон. Там нужны другие смазки для ВЧ-контактов

И я про КПЕ но с твердым диэлектриком.
Есть Океан 245. Отремонтировал, настроил.
Одна проблема - скрипит КПЕ. Т.е. - настройка происходит ривками, сложно настроится.
У меня впечатление что скрип идет из пары ось настройки - корпус.

Чем смазать?

culibin
это не КПЕ скрипит - это неправильно налаженный верньер. Он слишком затянут, может, колёсики загнулись конусом, нитка ляжет перекрещением, приводное гиперболическое колесо некачественно слит со швами и нить не скользнёт поперечно... Вы все эти колёсики тоже чистили и смазали?

Скрипит вообще без верньера, при вращении за шкив.
Первый раз такое встретил.

скорее всего во втулке в ось попала грязь или пружина сжата черезчур. КПЕ должен ходить легко без лишнего шатания. УКВ-КПЕ имеет определённо ешатание, это не вредит нормальной работе по странным обстоятельствам.