беда в том что чипы у мини "висят" в воздухе.
эффект термоса)

На самом деле не совсем так, через плату довольно хороший теплоотвод, просто получается что частично через неё на корпус, а не от чипов на корпус напрямую. BGA чипы так конструктивно тепло основное отдают. Также есть отвод тепла и прямой, так как чувствуется бОльший нагрев корпуса в районе самого горячего компонента. Благодаря тому что он металлический отводит тепло довольно неплохо. Понятно что охлаждение чипа напрямую еще эффективнее, но он спокойно переносит температуру несколько десятков градусов, это его рабочий режим, вот без радиаторов вообще нагрев может быть близкий к критическому.

и тем более без контакта теплопроводящих материалов

Кстати термоскотча двустороннего могу отмотать.

Спасибо, полезная вещь! Я кстати распробовал теплопроводящий клей, крутая штука.

о он спокойно переносит температуру несколько десятков градусов

Мой мини (который сейчас уже не мой) имел то ли 72 градуса то ли 78 на одном из чипов, я как бы и решил этот вопрос закрыть.
Но это было давно, когда они только вышли, возможно ПО было не совсем оптимизировано, но после приклейки пары брикетиков - весь корпус стал равномерно горячим )

Вчера вечер работал в разных режимах, еле-еле теплый, по сравнению с тем как было без нормального пассивного охлаждения земля и небо.

я на все свои нацепил радиаторы от чипсетов старых пентиумных MB.... вообще холодные, хоть работают 24/7

Похоже Вы правы!
При очередной попытке подключится, инициализировался.(потом опять правда пропал)
Благодарю за рекомендацию.
Некоторое время поработал и опять нет подключения.
Если внутри переключить джампер, определяется виндой как LPC устройство, но радости это не приносит.
Что делать, ужО и не знаю.
Просто беда какая то.

Тоже надумал охладить Airspy, а то уж больно сильно греется, а когда разобрал его, был малость ошеломлен - термопрокладки, как в дешевом RTL-SDR, вообще нет :-O
И это при неснижающейся годами цене в $99.

я начал с того что приклеил небольшие латунные проставки на чипы и законтачил их на корпус

А выглядят эти латунные проставки и как можно точно угадать их высоту, что ли?
Потому что если будет на 0.1 мм меньше, не будут доставить до корпуса, а если больше, можно раздавить микрухи.

И обязательно либо мостить радиаторы с 2-х сторон корпуса? Если Airspy и без них нормально работает, то может и с одной хватит?

Прокладки внутри и радиатора одного вполне хватит.
Кто лепил с двух сторон - может просто с запасом или достаточно большого для одной стороны под руками не было.

Если говорить про терможвачки то снизу платы надо вроде бы 1.5 мм, точнее не определить, потому что торчат выводы деталей.
А сверху там вообще надо несколько миллиметров.
И другой вопрос, по USB кабелю. Обратил внимание, что от некоторых USB портах появляются помехи, в одной материнке их мало, в других много или вообще нет. По идее нужно особым образом разделать провода кабеля так, чтобы запитать приемник от отдельного чистого источника 5 В и может даже на какие-то провода надеть ферритовые бусинки.
Как это делается и какой кабель для этого лучше, обычный тонкий черный USB 2 или толстый синий USB 3? У него даже экран есть из алюминиевой фольги.

В Airspy mini имеется завал на 10Дб в крайнем правом углу, примерно 250kHz шириной. В Airspy R2 такого не наблюдаю, все ровно без завалов. Как это лечится?

Коллеги, доброй ночи всем.
По сути вопроса, прошу, не ржать.
Всю тему листать нет желания.
Вопрос вот какой.
Приехали Airspy R2 и СпайВертер.
Сам АирСпай работает штатно, вопросов нет.
Как правЕльно подключить Вертер.
У Паоло:"Программные настройки по умолчанию позволяют приемнику Airspy подавать питание на
SpyVerter через инжектор, поэтому какое-либо дополнительное питание конвертеру не
требуется. Просто подключите выход ПЧ SpyVerter ко входу ВЧ Airspy через прилагаемый
переходник."
КВ антенну цепляем к Вертеру, СМА переходником соединяем выход конвертора и вход Airspy R2.
Зачем тогда нв Вертере гнездо USB?
При включении опции BIAS, вроде как по кабелю подаётся 5 В для питания МШУ по кабелю.
КАК ПРАВИЛЬНО? Ну, набор, 22 р, жалко спалить по глупости.
СПАСИБО! С уважением кр всем.

SpyVerter можно использовать не только с аирспаем, но и с другими приемниками у которых нет встроенного BIAS. Для них и предусмотрен разьем USB.

Как правЕльно подключить Вертер.
Там главное выставить минус 120 000 000 .
Что бы у вас все сконвертированное не валялось от 120 мегагерц, а было в начале диапазона.
Можно в ручную, можно автоматом.
Питание или от usb подайте или через биасти.

Если поставите галочку там где написано Спайвертер, принимать будете от 120 мГц. По этому лучше смещение вручную выставить.
Ничего сложного.

Вот примерно как на картинке у меня.

A48

Как там боливар поживает? :)

Кабель USB нужно брать потолще, более плотный на изгиб, там нередко бывает оплетка из нержавеющей проволоки, которая обладает сама потерями и снижает частично вч помехи.
В зависимости он нужного диапазона фильтрации нужно еще взять феррит соответствующей проницаемости, для укв и верха кв подойдут более удобные защелки, но нужно брать самые большие, чтобы удалось мотнуть 2-3 витка кабелем.

Внутри приемника по факту сравнения можно попробовать на усб контакты питания добавить электролитический конденсатор 100-220мкФ х 6.3, а лучше 10в.

Это универсальные рецепты, можно пробовать для любых аналогичных приемников (свистки, rsp и т.п.).

Я вообще оплетку не подключаю c стороны SDR.

Zmej, не сыпьте соль на рану, были времена, а теперь денечки :-(

для укв и верха кв подойдут более удобные защелки, но нужно брать самые большие, чтобы удалось мотнуть 2-3 витка кабелем.

Так может не надо весь кабель наматывать на защелку, а только его отдельные проводники, вернее пары?
Например, только сигнальные или только питающие, в зависимости от того, что нужно?

Надо всё вместе мотать.

На сигнальные цепи бывают специальные диф. фильтры, например в свистках rtl-3 есть на плате букашка.
Обычно правильно выбранного качественного экр.провода с ферритами достаточно, остальное ловля блох.

Ну так в этом и состоит вопрос. Старый, но до сих пор так толком и не решенный.
RTL ради этого ломать не буду, тем более у меня RTL-2.
Качественные провода насколько понял выше, надо некачественные, чтобы в них потери были.
Современные защелки есть, но вряд ли больше витка удастся на них сделать.
Зато есть большие старые кольца М2000 - они годятся?

Провода надо хорошие всегда, чтобы в них не было потери постоянного тока (напряжения питания) и цифровые логические сигналы хорошо летели без лишних "звонов" и прочих отражений, неоднородностей.
А вот экранирующая оплетка может быть полезна именно стальная или нержавеющая, имеющая за счет потерь вч в таких материалах и некоторое ослабление помех.

Защелки есть с внутренним диаметром 10-11мм, даже в Киеве где-то в РКС, Филюр или подобных фирмах, которых только в столице до пол десятка наверное их можно купить, чтобы не ждать с али.

Кольца НМ2000 годятся для фильтрации помех с частотами в районе 0.5-10МГц.
А защелки имеют проницаемость в районе 300-500 и сделаны именно из феррита для поглощения вч.

A48
И другой вопрос, по USB кабелю. Обратил внимание, что от некоторых USB портах появляются помехи, в одной материнке их мало, в других много или вообще нет. По идее нужно особым образом разделать провода кабеля так, чтобы запитать приемник от отдельного чистого источника 5 В и может даже на какие-то провода надеть ферритовые бусинки.
Как это делается и какой кабель для этого лучше, обычный тонкий черный USB 2 или толстый синий USB 3? У него даже экран есть из алюминиевой фольги.
Аирспай мини?
Я проблему решил покупкой дешевого USB хаба, и кабель качеством подходящий и дополнительные USB порты есть что было важно когда у меня был ноутбук всего с 2 портами.
Экранированные кабеля не годятся по-скольку эта фольга ухудшает работу ферритового кольца и сама по себе излучает помехи. Я по глупости взял такой USB удлинитель и это был самый грязный удлинитель.
Большое ферритовое кольцо взял на 2000НМ и 3х витков хватило чтоб помехи полностью отрезать.

Zmej, melom
Советы превосходные, но несколько противоположные ;=)

Вам никто не запрещает найти свое решение самостоятельно или выбрать из предложенных лучшее по факту испытанием. Каждый случай не редко индивидуален и хоть немного инженерно-творческий подход нужно применять.

A48
Советы превосходные, но несколько противоположные ;=)
Предназначение фольги - чтоб никакие наводки не попадали внутрь кабеля. В нашем же случае все происходит наоборот. Чтоб она не излучала ее надо заземлять, вряд-ли у вас ПК заземлен.
Вообще родной USB кабель для Airspy R2 и Airspy HF+ с минимальным экраном и двумя ферритовыми кольцами и прекрасно работает с коробки. Проблемы начались после разваливания штекеров. Лучшей заменой оказались заводские кабеля от Хонора, вроде там есть фольга тоненькая но и сам кабель очень тонкий. Дешевые Китайские шнурки все поголовно фонили и даже на ферритовое кольцо не реагировали. Тоесть фольга все таки им мешает.
Ну и как сказали выше вам дали два разных совета, используйте каждый из них. Каждый индивидуально эту проблему устраняет. Еще и от ПК много зависит и от его блока питания. Если у вас блок питания гадит дай бог никакой феррит не поможет.

Вот еще немного советов))
Компьютер нужен DELL с хорошим БП и фильтрацией.
Компьютер должен быть заземлен как и антенна на крыше. Дом желательно монолитный с заземлением в розетках.
Свисток кладем в алюминевый массивный корпус для лучшего экранирования и заодно охлаждения в качестве радиатора.
Заводим в корпус USB кабель с хорошим экраном и ферритами.
Экран не подключаем (соединяется только с стороны ПК). Провода питания внутри дополнительного корпуса SDR удлиняем и наматываем много витков на феррит и после подключаем к SDR, заодно припаиваем кондер 1000мкф. Сигнальные провода на феррит мотать не надо.

На Али продают готовое изделие https://aliexpress.ru/item/1005003602866297.html?sku_id=12000026458692472&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.f6653c0e7UaAzk

Точку соединения экрана тоже опытно можно подобрать, в т.ч. бывает, что лучше и полноценно-глухо соединять с двух сторон...

По поводу же дросселя на питание - тоже нужно с разумной достаточностью подходить, если переборщить с индуктивностью (взять какое-то допотопное НЧ кольцо) то может быть ситуация, что данные перестанут бегать, USB не совсем дифференциальный, использует массу тоже.

Борьба с ЭМИ это всегда творческий подход, а базовые принципы нужно знать и понимать, чтобы не делать откровенной дичи, а потом удивляться, почему стало хуже или ничего не помогает.

Zmej
бывает, что лучше
Согласен. Каждый случай индивидуален, учитывая, что у многих нет заземления ни на компе, ни на антенне)

Добрый вечер!
Решил обновить Airspy mini на винде. При запуске bat для обновления получаю AIRSPY_ERROR_NOT_FOUND (-5)
не хватает прав для доступа к SDR-приёмнику
Как исправить ситуацию?

Решилось.
Не хватало visual c++ на одном компе, закачал кучу старых и новых обновлений ничего не помогло, выскакивала ошибка с концовкой на 100.
На ноуте AIRSPY_ERROR_NOT_FOUND (-5) выдавало, оказалось драйвер сам не установился на WIN7, пришлось в ручную поставить и все прошилось.

Также решилось.
В Airspy mini имеется завал на 10Дб в крайнем правом углу, примерно 250kHz шириной. В Airspy R2 такого не наблюдаю, все ровно без завалов. Как это лечится?
Оказалось при отключении HDR в Airspy mini все выравнивается, в Airspy R2 такого не наблюдается ни при включении, ни при отключении HDR.

Закончил недавно возню с охлаждением Airspy mini. Хорошие примеры в этой ветке видел, но решил сделать несколько по-своему.
Первым делом изучил, что в свистке внутри. Снаружи понятно - весьма неудачный овальный корпус, наверно дизайн барышням поручили, они любят все круглое.
Почему овальность корпуса это плохо, думаю, объяснять не нужно. Не зря потом Airspy R2 выпустили уже в прямоугольном корпусе.



Итак, внутри сама плата и прорези под торцевые винтики -



Как уже сказал, шокировало, что терможвачки, как в RTL-SDR, нет вообще, пожлобились.
Далее начал изучать, кто как греется. Сверху большая микросхема, она греется сильно, рядом крохотная микросхема, она греется жутко -



а на нижней стороне платы микросхема U3, она греется средне.



Исходя из этого, решил использовать терможвачку не снизу, а сверху.

Купил полоску AGThermopad 20x130x1.0 (2.4W/mK), вроде немецкая. Срок годности ее до весны 2026 г.
В работе повела себя самым безобразным образом - когда снимал с нее защитные пленки, то вместе с пленками снималось добрая часть самой терможвачки, т.е. сильная адгезия в ненужном месте.

Налепил жвачку в 4 этажа и начал впихивать невпихуемое. Не знаю как, но после несколько заходов удалось запихнуть эту этажерку в корпус, и даже показалось, что она внутри прилипла и к плате, и к корпусу -



Далее оценил результат от терможвачки. Измерил температуру на верхней и нижней части корпуса.
Сверху получилось 50 , а снизу 49. Хотя должно было быть наоборот, ведь снизу платы воздушный промежуток, у которого теплопроводность низкая.
Какие температуры были до жвачки, измерить не догадался.

Ну и завершающий этап - прикручивание радиатора.50x30x15 мм. Вроде невелик, но не будем торопиться с выводами.
Как его прикрутить? Да, можно было бы намазюкать на свисток хорошую термопасту, а затем пристегнуть к нему радиатор, например, капроновой застежкой.
Но опять же, поступил не как все нормальные люди - купил термоклей HY910 Halnziye [0.98 Вт/м·К, 5г].
Но перед тем как приклеить, пришлось полдня шлифовать корпус свистка и радиатора, поскольку их плоскости были явно не параллельны.
В итоге якобы приклеил. Якобы потому, что прошло уже 3 дня, но этот термоклей до сих пор представляет некую непрочную белесую субстанцию, похожую то ли на герметик, то ли на парафин и ногтем легко сковыривается, так что радиатор можно легко оторвать, таки нужна застежка -



Теперь итоговый результат этой мышиной возни. На удивление он оказался хорош - если раньше свисток в руках был, скажем так, ощутимо горячим, то теперь он просто теплый, так что лепить 2-й радиатор сверху не понадобилось. Можно, конечно, измерить, но и так все ясно.

Это я вам рассказал, как делать не нужно. А как нужно - решайте сами 😜


Upd. Да, чуть не забыл - нижнюю U3 намазал термопастой. Достала ли она до днища корпуса - вопрос, конечно, интересный.