Во всех китайских изделиях ФА настолько малоэффективная, что я даже не пользуюсь ни в одном из них.

Хайо
ну кто его знает, в более сложной схеме на быстрых тр-рах с по-настоящему глубокой ОООС могут быть другие эффекты, не зря ж говорят про время нарастания, запаздывание реакции, и пр.
но тут на 213 все когерентно :) цель в такой схеме можно поставить 0,1% или -60дБ при 200мВт.

МП36А уже подобраны и отмаркированы МП38А :)
я не знаю зачем при ссср делали эти дубовые грейды? говорят же, что стоимость корпусирования 90% цены прибора... Можно было все делать с большим бета, а что не вышло - кристаллы в переплавку... эта дубизна реально портила параметры схем повсеместно.
ну разве что на случай, если у завода вообще перестали хорошие получаться... наладчик в запое, а продукцию выдавать надо? видимо, так.

с другой стороны - повод развивать схемотехнику. вместо составного ЭП (да хоть и усилительного каскада) - взять за привычку ставить везде пару ОК-ОЭ, деталей столько же, малые искажения. у меня такая топология помнится работала в видеоусилителях спутникового тюнера, полоса до 5-6 МГц, Ку до 10, а ведь там искажения сразу видны на экране ТВ неправильными цветами, и проч. артефактами, Это не звук, где каждый слышит те голоса, какие хочет :)

ну разве что на случай, если у завода вообще перестали хорошие получаться... наладчик в запое, а продукцию выдавать надо? видимо, так.
Проблема качества и стабильности характеристик серийной продукции - основная проблема промышленности СССР, так что были и эти и другие причины, начиная от зависимости от других малоразвитых отраслей, заканчивая недостатком квалифицированной рабочей силы.

с другой стороны, с дубовыми транзисторами пришлось разработчикам вложить в схемы огромный запас, который мы теперь сможем превратить в безкомпромиссное качество. Чем собственно и занимаюсь в доработках. Конструкция ОКЕАНа в основах очень удачная, осталось всё допилить.
Просто пример - на западе в таких ЧМ-детекторах ставили изначально на заводе подобранные пары диодов - это TFK OA113, позже АА113, в ГДР это назвали 2GA113. Только это уже даст снижение искажений на 10...20дБ. А в ОКЕАНе ставили как попали Д20. Диод то хороший.

Рекомендую, если у Вас несколько ОКЕАНов, в них переставить диоды Д20 после их подбора в пары.

Хайо
уж переставлены. те что были запаяны - как правило совсем не пара :(
я немного подобрал тестером, но Д20 не найти, мало у меня.
зато куча Д18, видимо это полный аналог?
т.к выпускался для импульсной техники, ЭВМ :) Д18 сейчас просто купить в количествах.
думаю окончательный подбор из подобранных пар надо уже делать в работающей схеме с анализатором спектра на выходе.

я так понимаю и предполагаю, что Д18 - это основное изделие, а Д20 пошли отборно из них по какимто соображениям. Д18 и Д20 на Урале не встретил. Можно старые телевизоры копать в видеодетекторе.

Хайо
По поводу дефицита Д20. В Ишиме в этой части схемы стоят Д2Е. Не думаю что буква принципиальна. Так что если Д2 есть в вашем магазине, можно попробовать подбирать пары из них. В Ишиме УКВ звук хороший, чувствительность высокая.

alexbe
Д2* имеет малую емкость и околонулевое смещение, что было бы не плохо. Однако, это затрудняет подбор пары, нужна большая партия. на Урале только Д9 и Д310, 311,312 навалом. Д2 - Д18 - Д20 давно уже не видел.

Д18 кучами шли в ЭВМ (в тех , что на перфокартах). :)
ИЗ самых распространенных лучшего диода для ВЧ детектора я не встречал , он у меня работал даже в КСВ-метре на 1296МГц.
https://www.chipdip.ru/product/d18?from=suggest_product

Все работы Хайо над деревянным корпусом , заставили меня задуматься...
И попробовать что то исправить своими руками...
Порывшись в гараже, нашёл бутылку морилки(Красное дерево)-безводную...

Плюс такой морилки,наносится на шпон без пред подготовки...и нет необходимости покрывать её дополнительно лаком сверху(согласно инструкции).
У меня вышло так что в наличии есть два приёмника 209,214, практически с одинаковыми корпусами.
Скорее всего по счастливой случайности , оба корпуса ещё и довольно плотно сидели в приёмниках, без дополнительных мех. работ.
Пару часов на подготовку и покраску и ещё ночь на просушку и один корпус готов.

При разном освещении морилка играет цветом по разному, но в принципе под мой чёрный вариант приёмника, подходит неплохо.

При этом текстура шпона, просматривается отчётливо.
При более тусклом освещении ,приёмник (корпус) имеет более выраженный, тёмный оттенок.

Для сравнения, как это было до обработки...тот что справа.

Пришлось сначала хорошенько отмыть корпус с мылом,просушить и после покрывать морилкой...
Теперь думаю сделать подобно и второй корпус ,только применить морилку с коричневым оттенком дерева.
И ещё мысль...для снижения резонансных свойств деревянного корпуса, обклеить внутреннюю часть 5мм изолоном...

Simon

ну вот, это я понимаю, было и стало - разница огромная :)
так шпон в самом деле мыли водой? или бензином/растворителем? а наждачкой обрабатывали?

вообще когда массив покрывается пропиткой, основная подготовка - это наждачка, сначала средне-мелкая, потом совсем мелкая. на губке лучше всего. но в случае со шпоном легко сколоть или сточить на углах.

alexbe
Мыл буквально мочалкой с мылом в тёплой воде...старался всё делать быстро,что бы дерево не сильно намокло...
Главная задача была, снять наружную грязь и масляные пятна(на фото они видны).
Потом сушил в комнате пару часов...потом нанёс морилки два слоя, с интервалом в 1час...для ускорения процесса (а дело было поздно вечером),немного подул феном между слоями...и оставил на ночь в тёплом помещении...
Утром вспомнив "дедовский" метод,промыл раствором столового уксуса...что бы не прилипала пыль...и не оставались отпечатки пальцев...
Пожалуй и вся технология...на бутылке всё написано,как этой морилкой пользоваться...
https://www.farpost.ru/vladivostok/home/materials/paints/morilka-nevodnaja-krasnoe-derevo-0-5-l-g1633422874.html

Simon
текстура ламината, просматривается отчётливо.
Там - полноценный шпон, про ламинат в Союзе тогда ещё не знали:)
Правильно советует alexbe
вообще когда массив покрывается пропиткой, основная подготовка - это наждачка, сначала средне-мелкая, потом совсем мелкая.
морилка может быть и обычная - водная. Далее сушим и покрываем лаком.

Кстати корпуса оказались разные по толщине...тот что был на 214м=10мм, а на 209=8мм.то выяснилось когда стал приёмник не на "ножки", а на нижнюю панель.

я эти питерские морилки пробовал, и водную, и на растворителе..
ну что, чуда не случилось, они на свои деньги :)
если на остатки старого лака Океана - то только на растворителе.

советовал под породистый шпон Watco Danish Oil, оно и в маленьких канистрочках бывает по 200 мл. если не в строительном, то может быть в магазине охотничьего оружия (для прикладов). но под Danish Oil надо дерево практически полировать тончайшей наждачкой.

alexbe
если на остатки старого лака Океана - то только на растворителе
Лучше снять весь старый. Шпон зачищенный равномерно всё в себя впитает (морилку), если не было попаданий масла и прочего инородного. Далее - лаком, лучше не нитро, а обычным мебельным, будет - как новое изделие.

Хуже всего с старыми радиолами дачно-гаражного хранения. Шпон зачастую отслаивается, побит и т.д. Здесь уже нужен профессиональный подход. У меня Балтика и Урал-52 подубитые, как восстановить внешний вид - честно не знаю.

alexbe
Simon
я старые корпуса интенсивно как посуду чищу, тем, что найдётся на кухне, даже с щеткой. Потом день дам сушится на столе. Потом шлифую, чтобы старый лак уже "с дырками" остался. Полностью снять не надо. Потом бесцветным лаком покрою. Неплохо получается.

Антирезонанс получается отлично русским народным сельским материалом для валеньки .... Войлок толшиной 2...3 мм продают в магазинах рукоделия (фиг знает для чего, но есть там). Он как раз подойдёт для излишне больших заводских корпусов, ещё держит батарейнный отсек.

Но всё это не превращает корпус в новый и правильны. У меня все корпуса кривые и все попытки их исправить дали временны успех. Через некоторое время опять всё криво. Также "раскусанные" грани не исправить красиво.

Поэтому новый корпус с правильными размерами - самое правильное решение, если делать приёмник для себя и близких подарком.

Simon
смазать морилкой придётся наверно раз в 2..3 года ?

Много корпусов с отслоившимся шпоном, с битыми углами. Есть и уже покрытые морилкой. Получается характерный красноватый оттенок, что не есть хорошо и понятно его происхождение. Про качество верхнего покрытия - отдельная история и понятно что и с завода там у Океанов чаще был бюджетный вариант. Не сравнить с отделкой "Деревянного костюма" у Ленинград-002/006 - там покрытие разительно отличается в лучшую сторону. Хорошо когда сохранился родной корпус, но если приёмником пользоваться, лакировка предательски слазит. Так что :новый корпус с правильными размерами - самое правильное решение

Хайо
Со вторым корпусом,который тоньше...придётся повозиться...там сколы внизу шпона.
Но шпон мелкозернистый...сдирать совсем или наращивать,ещё не определился.
У меня 209-й в фаворитах, поэтому всё внимание ,ему.

По поводу звукопоглащения...
Есть у меня шинельная ткань(суконка) ,но она тонкая 1.5мм...

Но есть 3мм синтетический утеплитель для бассейнов(геотекстиль) , думаю это будет то...

А может сделаю двух-слойный...Шенель+Утеплитель....
Есть ещё варианты...тонкий пенопласт, но он крошится со временем.
Наиболее приемлимо(ИМХО) изолон, который разной плотности и толщины.

Есть ещё пенофол.

Но это пока только мысли...
То что корпуса кривые, да...мне попадались...но тут другой случай(в моём случае).

sibirier
По поводу морилки...
Да, вы правы много корпусов побитых и потресканых(с отслоением шпона)...
Но морилки(а их множество цветов и оттенков) бывают разные,как и лаки. И не обязательно брать Красную,как у меня попалась.
Это всё эксперимент, только время покажет...стоило ли этим заниматься.
P.S.
Если совсем быть честным, то новый корпус мне не по карману...и если учесть стоимость , за которую приобретался приёмник...то логика не в пользу замены.
Да и руки пока на месте...

Simon

Лучше тонкую фанеру приклеить. Заодно и жесткость корпуса повысится.

nikifor_r
Лучше тонкую фанеру приклеить
Как изолятор(демпфер) звука, не пойдёт .
Фанера не поглощает НЧ-СЧ...

Вот походу тоже самодельный корпус(судя по толщине).

Simon
и если учесть стоимость , за которую приобретался приёмник...то логика не в пользу замены.

если оставить приёмник без доработки схемы и соответственно при его старой стоимости, то да. И если для простого стороннего заказчика восстановить, то тоже да, луше освежить заводской корпус. Я не исключаю такой вариант и тоже сделал с хорошим успехом.

Но если довести приёмник до 0,3...0,1% сквозных искажений, то заводской корпус точно уже не по классу ;-)

Simon
можно корпус в стиле прозрачная техника делать из прозрачного толстого оргстекла. Можно пескоструем делать матовую поверхность и её слегка при темноте осветить.....

Хайо
то заводской корпус точно уже не по классу ;-)
Если на продажу или под конкретный заказ...то без вопросов...
Я только про себя говорил.
можно корпус в стиле прозрачная техника делать из прозрачного толстого оргстекла
Такое уже было;


На всемирной Брюссельской выставке 1958г.

И в современном серийном варианте:



Как по мне ,это всё напоминает обычное Реле:

Но там(в реле) , это хоть оправдано технологичностью и удобством при ремонте.
Короче, это на особого любителя(ИМХО).

можно корпус в стиле прозрачная техника делать из прозрачного толстого оргстекла
Есть в наличии оргстекло 13мм толщиной. Совершенно нет желания делать из него рамку - акустика будет страдать по сравнению с деревом. Да и не на что там смотреть внутрь через прозрачное стекло - внутри приёмника ничего не шевелится.

Simon
просмотрел подробнее предусилитель в версии
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/pred_unc_209-2.jpg
от этой ветки стр2
там вообще всё печальтно по режимам, хотя задумка хорошая.

Хайо
В этой схеме,у Т11 явно не хватает резистора в эмиттере(330-470R)...отсюда и маленький ДД всего каскада и все вытекающие...

это один момент, который не решающий для глобальной работы. Но важный, чтобы получить глубокую линейность лучше 0,3%. Это я проверил и в подобных схемах для АА. Глубокая линейность получается только с эмиттерным сопротивлением 5...22 Ом, если ток в несколько мА.

конечно DC-режимы ужасные - КТ315 вообще убит без тока и напряжения