US7IGN Одни фильтра-банки чего стоят...
Дуплексер достался в наследство, станции -- таксистские айкомы, купленные за гроши. Самое дорогое, что там есть -- это компьютер-одноплатник (сетевое подключение от хозяев помещения). Короче, ультранищебродский вариант. Куда там дорогой аккумулятор?

UTU1589

Старый уже не поднимется, Вы уже всё попробовали с ним. Раскачивать его бесполезно, у него ресурс подошел к концу или общее изначальное качество было низким. Такое бывает даже с брендами. Ставишь пару десятков зоненшайнов и один обязательно окажется с придурью сразу или в течении пары месяцев проявится. Мы меняли просто без разговоров, а для частника это сложнее конечно доказать вину фабрики.
В общем, покупайте новую банку, ту же автомобильную и проверьте сколько держит. Ну две поставьте в параллель.

Плюс есть вариант "за пиво" получить девять (эх, жать не десять!) б/у банок НК-125, но их состояние пока неизвестно (их осушили и промыли более 15 лет назад и с тех пор лежат без дела).

Боюсь это тоже не вариант. Посмотрите на их состояние. Если банки стояли, хранились с открытыми пробками эти 15 лет где нибудь в гараже, можете даже не пытаться. Есть коррозия снаружи они уже помойка для экспериментов.
Если аккумы хранились правильно, обязательно с закрытыми пробками. В температурно стабильном помещении, можете попытаться их залить, выдержать по инструкции (есть в инете, но могу рассказать особенности) и пробовать "раскачать", ввести в эксплуатацию.
Но, скорее всего там точно будут проблемы с емкостью у отдельных (даже правильно) долгохранящихся банок. То есть, собранная батарея из таких банок будет стопудово разная и из этого "зоопарка" не получиться собрать надёжную рабочую батарею. Под нагрузкой "слабые" банки быстро начнут деградировать и проседать.
Искать нужно сразу полный комплект, желательно из одной партии. То есть, сразу 12 или точнее 13 штук.

Ware
С НК тоже не все так просто, как хотелось бы, но то что они надёжные - это бесспорно.

Ware, по НК-125 есть вопрос.
Имеется девять отдельных банок, купленных лет 20 назад у барыги. Скорее всего с ж/д. Состояние их было так себе: в половине электролита даже видно не было, во всех в осадке жменя ржавчины.

Весь электролит был слит, аккумуляторы промыты раствором уксуса (не знаю, насколько это страшно для них, но в ФИДО 20 лет назад так посоветовали сделать, чтобы от карбонатов избавиться), потом промыты водой и в таком виде лежали в сухой кладовке почти 20 лет. Есть ли смысл возиться: покупать электролит, искать еще несколько элементов, чтобы использовать по назначению? Или им уже хана и проще снести в цветмет?

Неправильным режимом поддержки за год можно убить аккумулятор
Дык, я за правильным режимом сюда и пришел в первую очередь. Какой режим самый правильный для современного стартерного аккумулятора?

UTU1589
Посмотрите здесь: https://cloud.mail.ru/public/UvQu/RrDdgtDKE
Может что-то полезное для себя найдете.

Правильный режим для автомобильно стартёрного это бортовая сеть автомобиля и штатный реле-регулятор, зарядное напряжение не превышать 14,4 Вольта. Режим разряда кратковременные мощные нагрузки и длительный заряд.
В Вашем случае, я бы использовал два автомобильных аккумулятора, последовательный разряд и систему автоматики с переключением с разряженной банки на резервную. С зарядом нужно городить свой релейный автомат.

UTU1589
Вы с одним типом аккумуляторов не разобрались, нафига на другие бросаться? Результат будет примерно тот же.

spbtvmaster Правильный режим для автомобильно стартёрного это бортовая сеть автомобиля и штатный реле-регулятор
Какого именно автомобиля?

На моей шкоде после запуска напряжение бортсети может быть до 14.7 В, и за несколько часов постепенно падает до 13.8. Причем прослеживается явная привязка к степени заряда аккумулятора.

А в старой жиге всегда 14.0, хоть после запуска, хоть через 6 часов езды. И пофиг, что по этому поводу думает аккумулятор, его никто не спрашивает.

vinny, от вас в этой теме не поступило ни одного бита полезной информации, так что не заставляйте меня говорить, куда вам идти с подобными наездами.

UA3UCS, спасибо, познавательно.

UTU1589
spbtvmaster Правильный режим для автомобильно стартёрного это бортовая сеть автомобиля и штатный реле-регулятор
Зря Вы на коллег так ополчились - по сути дела они правы.

Какой режим самый правильный для современного стартерного аккумулятора?

Для Ваших целей стартерный не очень подойдёт. Технология такая, очень тонкие пластины, при малейшем переразряде сразу начинают осыпаться и коротят, поскольку места под шлам практически нет. Ищите тяговые, да ещё, как выше правильно заметили, deep cycle, тогда хоть что-то получится похожее.

На моей шкоде после запуска напряжение бортсети может быть до 14.7 В, и за несколько часов постепенно падает до 13.8. Причем прослеживается явная привязка к степени заряда аккумулятора.

естественно, потому что Depending on the make and model, Electrical Load Detectors (ELD), Battery Monitoring Systems (BMS), and Voltage Quality Modules (VQM) are often employed. These systems are also interconnected to the engine control computer.

и дальше много интересного по ссылке

deep cycle

Да, такого типа применяют на телеком оборудовании, deep cycle vrla agm - такие надписи на этикетке, работают дольше обычных. Не путать с батарейками УПС размером с буханку хлеба, я говорю о более мощных батареях.
А кислотные с пробками, в формате как для легковых автомобилей - на моей памяти обслуживающие организации меняли в 2-3 раза чаще. С чего делаю вывод, что вряд ли получилось сэкономить...

Есть новости.

Разобрался с причиной низкой емкости. Все дело в расслоении электролита в условиях стационарного использования. Серная кислота, которая образуется на контакте электролита и активной массы в результате естественных реакций, не успевает полностью раствориться в воде из-за очень тесного пространства внутри конвертов-сепараторов. Выяснил это методом протыкания крышки и забора электролита с разной глубины с последующей проверкой его плотности.

Если коротко, то кислота оседает на дно конвертов, а потом и банок, и остается там на неопределенное время (процессы диффузии рано или поздно, может быть, ее распределят равномерно, но это не точно). При работе в автомобиле, или хотя бы на вибрирующей платформе генератора/компрессора/насоса/т.п., электролит перемешивается естественным образом (хотя гелевые аккумуляторы на генераторах я уже давно заприметил), а вот в полном покое стационарных условий этого не происходит.

Не факт, что это свойство всех современных аккумуляторов, но у Varta/Bosh это явление оказалось очень ярко выражено.

В результате верхняя часть пластин купается в дистилляте, а нижняя -- киснет в концентрированной кислоте. Работает по сути только средняя часть, потому что сверху вода, а снизу пластины сильно сульфатированы большой концентрацией кислоты.

Короче, электролит надо перемешивать после каждого мало-мальски заметного цикла. Трясти аккумулятор -- вариант так себе, тем боле делать это нужно чуть ли не часами. Остается -- "кипячение", которое оказалось далеко не таким губительным, как некоторые говорят. Пол часа при напряжении 16 В (у меня при этом был ток около 0.7 А) перемешивают электролит до абсолютного однородного состояния, и без циклирования он больше не расслаивается. Расслоение происходит только при разряде и последующем заряде.

Теперь по разряду.

Мгновенная смерть кальциевого аккумулятора от разряда малым током ниже 12.0 В (а кое-кто пишет, что даже и 12.4) -- миф. Я свой разряжал до 10.7 В и его емкость после первого такого цикла даже заметно повысилась. Последующие циклы ничего не изменили. Но тут есть одно НО...

После разряда до 10.7 В нужно как можно быстрее дать заряд. По разной информации, предельный срок пребывания в таком состоянии -- около суток. Потом разрушения начинают приобретать необратимый масштаб, когда сульфат забивает все поры в активной массе и, что совсем плохо, покрывает поверхность пластин почти сплошной коркой. Тут уже все, только в утиль сдавать, никакая, даже самая прогрессивная, методика зарядки такому аккумулятору не поможет.

Так что нижний предел разряда есть компромисс. Если уверен, что сможешь хоть немного, но оперативно зарядить (да хоть в прикуриватель машины воткнуть на пол часа) -- можешь сосать до 10.7 В (а некоторые говорят и про "полные" 10.5). А если не уверен, тогда лучше остановиться на 11.5 - 11.8 В. При среднем разрядном токе не менее 0.05C, после снятия нагрузки напряжение повысится до 12+ В и будет уже не так страшно.

Все выше сказанное есть результат моих экспериментов на одном экземпляре аккумулятора и компиляция полученной из разных источников информации. Никому не навязываю, короче, просто делюсь.

это еще раз подтверждает что у стартерного аккумулятора и это свойство учтено при его применению по назначению. сегодня был на радиорынке и изучал предложения по LiFePo4. все не так уж и страшно. по крайней мере для моих целей питания радио 100Вт на природе генератор уже практически неактуален. затраты на него и топливо практически сравнимы с хорошей батареей.

кстати, кипячение серной кислоты в помещении как воспринимается его собственниками?

US7IGN
кстати, кипячение серной кислоты в помещении как воспринимается его собственниками?
Я так понял, что говорилось не о кипении кислоты, а о выделении водорода.

При играх с ОДНИМ аккумулятором концентрация водорода не велика.
В гараже достаточно открыть двери. Дома - АКБ на балкон, зарядник в комнате.
В АККУМУЛЯТОРНЫХ помещениях - ТБ блюдут СТРОГО.

Коль главное - это сохранение бюджета, то, наверное, самое дешевое решение это обычные стартерные аккумуляторы, что "списываются" с авто. Стартер они уже не тянут, но несколько лет проживут в буфере.
Ware:
Совершенно верно.
Отслуживший свой срок автомобильный аккумулятор использую в качестве источника бесперебойного питания. В качестве блока питания СКАТ-1200, автомобильный аккумулятор вместо штатного 12V 7 АЧ.
Два приёмника Icom IC-R10 и цифровой диктофон (через блок питания на 5 V) работают больше недели. Аккумулятор на подоконнике, на улице.

При играх с ОДНИМ аккумулятором концентрация водорода не велика.

В общем-то в некоторых авто аккумулятор находиться в салоне/багажнике. Он там просто соединён с атмосферой вентиляционной трубкой.

В АККУМУЛЯТОРНЫХ помещениях - ТБ блюдут СТРОГО
Потому, что там аккумуляторы:
-большие,
-их много.
Поэтому водорода и кислорода выделяется очень много, в отличии от автомобильного аккумулятора. А старорежимные стационарные аккумуляторы были вообще без крышек - просто квадратный бак.

Главное чтобы в аккумуляторе не повышалось давление. Современные автомобильные аккумуляторы все с герметичными пробками. Для вентиляции у них сбоку отверстие.

Все дело в расслоении электролита в условиях стационарного использования
Очень странная проблема для кислотного аккумулятора. На всяких станциях-подстанциях ставят батареи кислотных аккумуляторов вот уже больше века. Как-то не читал о такой проблеме. А стационарные аккумуляторы - высокие. Может это от плотности электролита зависит? У стационарных - не выше 1,25.

akhnod
А стационарные аккумуляторы - высокие. Может это от плотности электролита зависит? У стационарных - не выше 1,25.
Это от того, что по габаритам нет ограничений и находятся в относительно стабильных температурных условиях,
в отличие от стартерных на машинах.

Лучше в качестве буферного обычный аккумулятор использовать, а не кальциевый. Кальциевые не любят глубокий разряд. Их ниже 12 В, нельзя разряжать.

С буферным режимом не так всё просто.
Это такой режим, при котором от батареи не отбирается ток, но в то же время компенсируется ток саморазряда. Ток даёт блок питания.

Ток зарядки Iб аккумулятора рассчитывается по формуле (0,03*Са)/36
Са - емкость аккумулятора.

А от блока питания будет идти ток Iб + Iо

Iб - это ток который заряжает батарею
Iо - это ток который потребляет оборудование
Т.е напряжение БП надо выставлять такое, чтобы выполнилось это условие.

Так что не факт, что 13.7 В обеспечивает необходимую зарядку буферной батареи.
Акомовская инструкция на кальциевый аккумулятор говорит, что его зарядное напряжение для полной зарядки - 16 В. А для малосурьмянистых/гибридных - 15,2 В.

Вот правильная схема для подключения резервного АКБ. 100А/ч это крайне много. Если он разрядится, обычный БП его не зарядит, придется заряжать специальным ЗУ. По опыту достаточно 40А/ч

akhnod На всяких станциях-подстанциях ставят батареи кислотных аккумуляторов вот уже больше века.
У тех аккумуляторов между пластинами чуть ли не сантиметр пространства. Кислота, выделяясь на пластине, имеет вокруг много водички, чтобы сразу в ней раствориться. А у современных пластины упакованы в конверты, и натыканы очень плотно, в итоге концентрация кислоты в конверте повышается, и только потом тихонько оседает на дно банки.

Лучше в качестве буферного обычный аккумулятор использовать, а не кальциевый.
Лучше, но я не знал про эти тонкости, просто купил что было. Да и найти классический аккумулятор все сложнее...

С буферным режимом не так всё просто
Я решил отказаться от буферного режима. Контроллер с ШИМ-регулятором буду мастерить, благо опыт есть.

kurs Вот правильная схема для подключения резервного АКБ
У этой схемы явные проблемы с КПД, в силовых цепях все равно не вариант.

kurs
100А/ч это крайне много. Если он разрядится, обычный БП его не зарядит
Да ладно. 5-10 А 15 В лабораторный блок питания UI стоит сопоставимо с самим аккумулятором. Тут заряжал 7А гелевый, выставил 0,1С - 0,7А и макс. напряжение. Как только ток упал до 70 мА, аккумулятор заряжен. А вот для разряда возможно, придется собрать нагрузку ( лампу 12в), отключающуюся при ~12 В (точное значение уточнить), и мегу с индикатором прикрутить, чтобы автоматом разряжалась раз в месяц. Ну или кнопку разряд.

Если он разрядится, обычный БП его не зарядит
Очень странное заявление. Сто раз его слышал и каждый раз офигевал. Причем подается оно всегда без внятного обоснования.

Если БП в состоянии выдать напряжение полного заряда, и ток, превышающий эквивалентный ток саморазряда, он зарядит что угодно. Зарядкой от дешевой мобилки можно зарядить 100-амперный аккумулятор вообще без проблем. Да, на это уйдет две недели, но зарядить можно.